食色

delighteddd 2015-06-08 0

炒鸡下饭！！！

巧思成文 2016-05-30 0

对蔡澜认识的第一本书，和他人一样随和，对美食的鉴定有种小巫见大巫的即视感，你不去尝试其他地方的美食，救活错过很多美味，也许你现在感觉很差劲，并不像入口，但以后你记忆起来会有许多故事值得探寻。

陈悦安 2017-02-27 0

我看的第一本美食的书，从此打开了我喜欢看关于食物～关于食物与文化，与人情风俗的书的大门～

查小白 2017-05-18 0

偏口语化，稍显拗口，像怀念老友一样怀念已逝的美味，也会怀念一起吃过的友人、那段时光，且吃且珍惜。

一罐Lan柚 2017-05-23 0

整本书仿佛是个牛气哄哄的美食家仰着大鼻孔侃侃而谈 “人一生非试不可的是河豚” 芦笋当以法国最佳，羊肉得在南斯拉夫的稻田间用稻草煨烤一天食用最美味，乌鱼子要选希腊岛上的，削法国黑松菌做奄姆烈，死前必尝蔡澜老先生用美食带我们游世界鼓励我们做一个世界级的吃货但书里浓浓的直男癌气息实在让我爱不起来

一坨鲜花 2013-08-12 0

还是很多发泡胶，看多也就一般般了。

榆二 2016-05-24 0

洒脱的不多，随性而为，欣赏就是欣赏，不爽就不屑，口腹之欲是幸福感实现的捷径之一

如是星晴 2017-05-22 0

看着饿

剛入幽小酌 2015-03-21 0

还不错，蔡澜虽然有点儿大男人主义，某些思想虽无法苟同，但不算偏激，但是，在吃的方面，在享乐的问题上，我不能同意再多了！

阿深 2014-03-19 0

文笔尚可，节奏太松散，真真只是一个爱吃的人讲点自己的喜好和相关小故事，翻翻可以，收藏无价值

拂子介 2015-02-17 2

且就一看，部分观点实在不能苟同

怎可 2013-12-26 1

被取悦惯了的人，觉得别人的教养是应该，自己不尊重人，却是真性情。拿女人只当盘中餐，直男癌如我都觉得没意思。

delighteddd 2015-06-08 0

炒鸡下饭！！！

巧思成文 2016-05-30 0

对蔡澜认识的第一本书，和他人一样随和，对美食的鉴定有种小巫见大巫的即视感，你不去尝试其他地方的美食，救活错过很多美味，也许你现在感觉很差劲，并不像入口，但以后你记忆起来会有许多故事值得探寻。

陈悦安 2017-02-27 0

我看的第一本美食的书，从此打开了我喜欢看关于食物～关于食物与文化，与人情风俗的书的大门～

查小白 2017-05-18 0

偏口语化，稍显拗口，像怀念老友一样怀念已逝的美味，也会怀念一起吃过的友人、那段时光，且吃且珍惜。

一罐Lan柚 2017-05-23 0

整本书仿佛是个牛气哄哄的美食家仰着大鼻孔侃侃而谈 “人一生非试不可的是河豚” 芦笋当以法国最佳，羊肉得在南斯拉夫的稻田间用稻草煨烤一天食用最美味，乌鱼子要选希腊岛上的，削法国黑松菌做奄姆烈，死前必尝蔡澜老先生用美食带我们游世界鼓励我们做一个世界级的吃货但书里浓浓的直男癌气息实在让我爱不起来

一坨鲜花 2013-08-12 0

还是很多发泡胶，看多也就一般般了。

我想说两句

《食色》：食物也蕴含着一幅记忆地图

贝壳未碎 2013-09-27 0赞

美食类书籍是个奇特的领域，从殳俏的《贪食记》到蔡澜的《菜篮子》基本读下来，都有不同的感觉。三期刊的《食色》《寻味》《暖食》系列从拿到手时就是极喜欢的，像极了李安早期的《饮食男女》《推手》的风格，简单而质朴，家常味道中透露中点滴生活的温润与情怀。
观星辰，赏大海叫人心致高远；品凉风，听蛙鸣使人心境淡泊；与花草树木共荣枯，看落英缤纷，层林尽染让人贴近了季节的变幻。眼前之景，耳畔风声，指间温度的变化都可以在文字留存中将那么一丝感觉留存心底。而唯有味蕾，是未曾触碰的。这小老头说：有时，我们吃的不是食物，是一种习惯，也是一种乡愁。但于我，这活跃于纸上的文字描述出的味道，却竟如一本回忆地图，回忆起某些被忙碌而隐藏起来的经历。如台湾的莲雾，新加坡的黑胡椒蟹，泰国小岛上的红毛丹，潮汕的配粥小菜，南疆的羊肉，豫西小城的羊肉汤，太平山顶的越南汤和等等。
本书的编排也是挺有意思。开篇讲的几类女子，大笑姑婆的爽朗食相叫他欢喜，只是看着胃口好的人入食也是种欣赏的乐趣。消失的背影里是个形单影只被污染殆尽的食物已赶跑食欲的女子。蔡澜甚是欣赏的英伦美女主持尼嘉拉据说是有种慵懒的味道，他也是饶有兴趣的历经周折才找出这位随性而至的美女主持的家世。单看此文，定是会为其感动。由人生境遇的周转，由喜转悲，家人噩耗悲剧都藏在这胖瘦转换的图景里。只可惜的是我搜起的时候，被新闻湮没掉的可不是讲的她的才情，而是与那位收藏大家的divorce消息，餐厅掐脖图片叫谁看了都会渗得慌。妓生宴自然也是带着他的某些特殊情怀，什么游走写意山水里里的别样感觉。
除此之外，也会有些小故事调剂着。比如Grappa与醇正果肉酿成的红酒的三十年河东，四十年河西的故事，最初穷人酿酒用丢弃的果皮枝梗果核，到斗转星移演变成Grappa身价倍增，宁愿为了这皮这梗丢掉果肉，只为了浓度更佳的Grappa，其浓度甚至与伏特加媲美；又如蘑菌菇菰，这些小蘑菇演变成的松茸，竹笙，黑松露菌，白松露菌等，法国人爱美食，对黑松露菌更是难舍难弃，黑松露菌埋在土里，起初是拉了一头猪去闻出所在挖出来的，后来猪抢先吃掉，人不甘愿，就放弃用猪，改养狗代之，狗较笨，但后来法国人连狗也不太信任了，最后靠自己的鼻子，弄得满脸泥巴。再如五年陈酿的伊比利亚火腿，脆弱难以养殖的金枪鱼。对凡事精益求精的日式料理，两百年前，受禁令影响认为肉为不洁之物，只食鱼。养牛等也不过两百年历史，却又将某种精神发挥到极致，有了更好的和牛，虽不一定为真，但口口相传的，喝着啤酒，听着莫扎特音乐，按摩，自由逐草而居的和牛倒是比被骗者生蛋的鸡幸运得多。太坏的人类，将其黑白颠倒，本来一天一个，却将一天分成两个白天和两个晚上，直到愈演愈烈，蛋壳越来越薄。
基本的食材，黏糯的米饭，鲍参翅肚各有各的故事，濑尿虾是蟹是虾，傻傻分不清楚。做法工艺，椒盐，炸与天妇罗异曲同工，柠檬汁去腥。。。看完后，很想在秋季，蒸一尾鲈鱼或多宝鱼或是石斑，接近纯然的味道。

食色

魂魄去了哪里 2015-07-06 2赞

蔡先生名气正盛时，我还不知道他。
一些名人常会提到他，譬如陈晓卿。一本《三联》杂志上刊登过蔡先生的短文。应该是约稿，蔡先生写得很少，文字极其清简，略略几百字，没有实质内容，有应付差事之嫌。因为《三联》的名气，一般人写出如此文字，比被刺笑，哪里还谈发表？所以，由此判断，蔡先生名气甚大，随手几个文字，对《三联》也是恩赐，一定舍不得不发。
偶然遇到这本《食色》，初读之下，深为赞叹，果然名不虚传。
蔡先生见多食广，世界各地许多美食都被他食过，又热爱美食，所以他的言论和见解有一定的影响力。
相比之下，我们这些井蛙只是仰慕天上的圆月一样，对一些美食，只能咽咽口水，譬如天香楼、镛记、三文鱼、西班牙的黑猪火腿，我这平淡清白的一生，只怕一辈子也没有机会去到香港、日本，欧洲更是做梦也去不到，所以，那些美食不想也罢。
读《食色》，通篇感受到蔡先生的诚恳，很喜欢这种简练白描的写法，没有那么多丰富的抒情文字，虽然是个人主观判断，但也会用他人的经历做验证，并不虚言。
好就好，不好就不好，并不吃人嘴短。对食物一般的饭店，主人渴望得到蔡先生的肯定，他会说：“我吃到过更好的。”言不违心。对好吃的美食，他会写明地址，甚至留下店家联系电话，毫不忌讳，此乃真性情。
美人如馐，美食如嫣。对待美女和美食，蔡先生一样热爱，美女的一切他都欣赏，小口吃为优雅，大快朵颐满嘴流油，谓之性感，相反，如果是丑女人，他刻薄如斯，讥刺女人性欲旺盛，欲壑难填，饭店里遇到丑女，则恨不得一脚踢出门外。
对此，又能辩解什么呢？如果生的不美，只求不要遇到蔡先生好了。

说说为什么蔡澜不适合我。

厦门雷少 2014-07-07 3赞

我喜欢他的人生经历。
他早年耕耘过的邵氏，出产了无数我喜欢的经典老片。做电视的《午夜不设防》更是经典。他现在办旅行团，又玩儿又认识人，赢家。

看过他很多的博客文章跟围脖，特别是看完这本书后，我悲哀的发现蔡澜不适合我：

他喜欢海鲜。而我生于内陆，对海味始终没有热情。最近几个夏天无数次的机会接触波士顿跟缅因的龙虾，我的态度都是多一事不如少一事，宁愿吃点蔬菜。

他的东南亚的菜很推崇，篇幅很多，比如马来泰国。我就没有带入感，主要是没有去过。蔡澜本来就生在马来，倒也难怪。

他因为学习工作的缘故，对日本韩国的菜很喜欢（我也是看了他才知道韩国菜这么多讲究，他对日本菜更是行家）。但他太主观，比如说过韩国人吃泡菜就不得SARS（wiki上有数据反驳）的话。我宁愿理解成他是性情中人，喜欢就说。问题是我把他（可能他自己也把他）当成客观标准，推荐指南，这样读起来就特别不是滋味。这是个简单的定位问题。如果他强调或者暗示，书里推荐的只是他的个人喜好，会好很多。

他不太讲内地，这一本书就讲了一点点川菜而已。还是那句话，没有带入感。

他的行文我很多时候适应不了。简洁跳跃没错，却很多错误，不是那种斟酌过的仔细考虑的简洁。他经常性的一个长句子没有主语，或者主语都换了好几个，很影响感觉。他的对话描写是特色也是减分。特色是生动直接，减分是不知所云，不如规规矩矩一行一句话清楚明了又交代人物。何必弄这么多花花肠子。

那么谁适合我？
汪曾祺王世襄
我比较老派而已。

蔡澜的嘴的确够贱

Sibyl 2013-10-27 13赞

且不说美食。

以蔡澜写美女的说法，就能看出，吃与不吃，有礼与无礼，对食物敬与不敬。皆在于女伴长得是美是丑。

贪食的"美女"可爱，贪食的“丑女”就是邋遢下作；先下箸的"美女"是真性情，先下箸的“丑女”就是八婆；节食的"美女"是有礼，节食的"丑女"是作怪。

既然已经以面皮诛心，何必扯上食物。

要显示出他自己的男性沙文主义，就必须要把和他吃了一桌食物的女人以美丑物化。那也请他好歹照照镜子，自己都长那副熊样，兼带一张贱嘴，又有什么立场去编排别人？

蔡澜的嘴的确够贱

Sibyl 2013-10-27 13

且不说美食。

以蔡澜写美女的说法，就能看出，吃与不吃，有礼与无礼，对食物敬与不敬。皆在于女伴长得是美是丑。

贪食的"美女"可爱，贪食的“丑女”就是邋遢下作；先下箸的"美女"是真性情，先下箸的“丑女”就是八婆；节食的"美女"是有礼，节食的"丑女"是作怪。

既然已经以面皮诛心，何必扯上食物。

要显示出他自己的男性沙文主义，就必须要把和他吃了一桌食物的女人以美丑物化。那也请他好歹照照镜子，自己都长那副熊样，兼带一张贱嘴，又有什么立场去编排别人？

说说为什么蔡澜不适合我。

厦门雷少 2014-07-07 3

我喜欢他的人生经历。
他早年耕耘过的邵氏，出产了无数我喜欢的经典老片。做电视的《午夜不设防》更是经典。他现在办旅行团，又玩儿又认识人，赢家。

看过他很多的博客文章跟围脖，特别是看完这本书后，我悲哀的发现蔡澜不适合我：

他喜欢海鲜。而我生于内陆，对海味始终没有热情。最近几个夏天无数次的机会接触波士顿跟缅因的龙虾，我的态度都是多一事不如少一事，宁愿吃点蔬菜。

他的东南亚的菜很推崇，篇幅很多，比如马来泰国。我就没有带入感，主要是没有去过。蔡澜本来就生在马来，倒也难怪。

他因为学习工作的缘故，对日本韩国的菜很喜欢（我也是看了他才知道韩国菜这么多讲究，他对日本菜更是行家）。但他太主观，比如说过韩国人吃泡菜就不得SARS（wiki上有数据反驳）的话。我宁愿理解成他是性情中人，喜欢就说。问题是我把他（可能他自己也把他）当成客观标准，推荐指南，这样读起来就特别不是滋味。这是个简单的定位问题。如果他强调或者暗示，书里推荐的只是他的个人喜好，会好很多。

他不太讲内地，这一本书就讲了一点点川菜而已。还是那句话，没有带入感。

他的行文我很多时候适应不了。简洁跳跃没错，却很多错误，不是那种斟酌过的仔细考虑的简洁。他经常性的一个长句子没有主语，或者主语都换了好几个，很影响感觉。他的对话描写是特色也是减分。特色是生动直接，减分是不知所云，不如规规矩矩一行一句话清楚明了又交代人物。何必弄这么多花花肠子。

那么谁适合我？
汪曾祺王世襄
我比较老派而已。

食色

魂魄去了哪里 2015-07-06 2

蔡先生名气正盛时，我还不知道他。
一些名人常会提到他，譬如陈晓卿。一本《三联》杂志上刊登过蔡先生的短文。应该是约稿，蔡先生写得很少，文字极其清简，略略几百字，没有实质内容，有应付差事之嫌。因为《三联》的名气，一般人写出如此文字，比被刺笑，哪里还谈发表？所以，由此判断，蔡先生名气甚大，随手几个文字，对《三联》也是恩赐，一定舍不得不发。
偶然遇到这本《食色》，初读之下，深为赞叹，果然名不虚传。
蔡先生见多食广，世界各地许多美食都被他食过，又热爱美食，所以他的言论和见解有一定的影响力。
相比之下，我们这些井蛙只是仰慕天上的圆月一样，对一些美食，只能咽咽口水，譬如天香楼、镛记、三文鱼、西班牙的黑猪火腿，我这平淡清白的一生，只怕一辈子也没有机会去到香港、日本，欧洲更是做梦也去不到，所以，那些美食不想也罢。
读《食色》，通篇感受到蔡先生的诚恳，很喜欢这种简练白描的写法，没有那么多丰富的抒情文字，虽然是个人主观判断，但也会用他人的经历做验证，并不虚言。
好就好，不好就不好，并不吃人嘴短。对食物一般的饭店，主人渴望得到蔡先生的肯定，他会说：“我吃到过更好的。”言不违心。对好吃的美食，他会写明地址，甚至留下店家联系电话，毫不忌讳，此乃真性情。
美人如馐，美食如嫣。对待美女和美食，蔡先生一样热爱，美女的一切他都欣赏，小口吃为优雅，大快朵颐满嘴流油，谓之性感，相反，如果是丑女人，他刻薄如斯，讥刺女人性欲旺盛，欲壑难填，饭店里遇到丑女，则恨不得一脚踢出门外。
对此，又能辩解什么呢？如果生的不美，只求不要遇到蔡先生好了。

《食色》：食物也蕴含着一幅记忆地图

贝壳未碎 2013-09-27 0

美食类书籍是个奇特的领域，从殳俏的《贪食记》到蔡澜的《菜篮子》基本读下来，都有不同的感觉。三期刊的《食色》《寻味》《暖食》系列从拿到手时就是极喜欢的，像极了李安早期的《饮食男女》《推手》的风格，简单而质朴，家常味道中透露中点滴生活的温润与情怀。
观星辰，赏大海叫人心致高远；品凉风，听蛙鸣使人心境淡泊；与花草树木共荣枯，看落英缤纷，层林尽染让人贴近了季节的变幻。眼前之景，耳畔风声，指间温度的变化都可以在文字留存中将那么一丝感觉留存心底。而唯有味蕾，是未曾触碰的。这小老头说：有时，我们吃的不是食物，是一种习惯，也是一种乡愁。但于我，这活跃于纸上的文字描述出的味道，却竟如一本回忆地图，回忆起某些被忙碌而隐藏起来的经历。如台湾的莲雾，新加坡的黑胡椒蟹，泰国小岛上的红毛丹，潮汕的配粥小菜，南疆的羊肉，豫西小城的羊肉汤，太平山顶的越南汤和等等。
本书的编排也是挺有意思。开篇讲的几类女子，大笑姑婆的爽朗食相叫他欢喜，只是看着胃口好的人入食也是种欣赏的乐趣。消失的背影里是个形单影只被污染殆尽的食物已赶跑食欲的女子。蔡澜甚是欣赏的英伦美女主持尼嘉拉据说是有种慵懒的味道，他也是饶有兴趣的历经周折才找出这位随性而至的美女主持的家世。单看此文，定是会为其感动。由人生境遇的周转，由喜转悲，家人噩耗悲剧都藏在这胖瘦转换的图景里。只可惜的是我搜起的时候，被新闻湮没掉的可不是讲的她的才情，而是与那位收藏大家的divorce消息，餐厅掐脖图片叫谁看了都会渗得慌。妓生宴自然也是带着他的某些特殊情怀，什么游走写意山水里里的别样感觉。
除此之外，也会有些小故事调剂着。比如Grappa与醇正果肉酿成的红酒的三十年河东，四十年河西的故事，最初穷人酿酒用丢弃的果皮枝梗果核，到斗转星移演变成Grappa身价倍增，宁愿为了这皮这梗丢掉果肉，只为了浓度更佳的Grappa，其浓度甚至与伏特加媲美；又如蘑菌菇菰，这些小蘑菇演变成的松茸，竹笙，黑松露菌，白松露菌等，法国人爱美食，对黑松露菌更是难舍难弃，黑松露菌埋在土里，起初是拉了一头猪去闻出所在挖出来的，后来猪抢先吃掉，人不甘愿，就放弃用猪，改养狗代之，狗较笨，但后来法国人连狗也不太信任了，最后靠自己的鼻子，弄得满脸泥巴。再如五年陈酿的伊比利亚火腿，脆弱难以养殖的金枪鱼。对凡事精益求精的日式料理，两百年前，受禁令影响认为肉为不洁之物，只食鱼。养牛等也不过两百年历史，却又将某种精神发挥到极致，有了更好的和牛，虽不一定为真，但口口相传的，喝着啤酒，听着莫扎特音乐，按摩，自由逐草而居的和牛倒是比被骗者生蛋的鸡幸运得多。太坏的人类，将其黑白颠倒，本来一天一个，却将一天分成两个白天和两个晚上，直到愈演愈烈，蛋壳越来越薄。
基本的食材，黏糯的米饭，鲍参翅肚各有各的故事，濑尿虾是蟹是虾，傻傻分不清楚。做法工艺，椒盐，炸与天妇罗异曲同工，柠檬汁去腥。。。看完后，很想在秋季，蒸一尾鲈鱼或多宝鱼或是石斑，接近纯然的味道。

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