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美食类书籍是个奇特的领域，从殳俏的《贪食记》到蔡澜的《菜篮子》基本读下来，都有不同的感觉。三期刊的《食色》《寻味》《暖食》系列从拿到手时就是极喜欢的，像极了李安早期的《饮食男女》《推手》的风格，简单而质朴，家常味道中透露中点滴生活的温润与情怀。
观星辰，赏大海叫人心致高远；品凉风，听蛙鸣使人心境淡泊；与花草树木共荣枯，看落英缤纷，层林尽染让人贴近了季节的变幻。眼前之景，耳畔风声，指间温度的变化都可以在文字留存中将那么一丝感觉留存心底。而唯有味蕾，是未曾触碰的。这小老头说：有时，我们吃的不是食物，是一种习惯，也是一种乡愁。但于我，这活跃于纸上的文字描述出的味道，却竟如一本回忆地图，回忆起某些被忙碌而隐藏起来的经历。如台湾的莲雾，新加坡的黑胡椒蟹，泰国小岛上的红毛丹，潮汕的配粥小菜，南疆的羊肉，豫西小城的羊肉汤，太平山顶的越南汤和等等。
本书的编排也是挺有意思。开篇讲的几类女子，大笑姑婆的爽朗食相叫他欢喜，只是看着胃口好的人入食也是种欣赏的乐趣。消失的背影里是个形单影只被污染殆尽的食物已赶跑食欲的女子。蔡澜甚是欣赏的英伦美女主持尼嘉拉据说是有种慵懒的味道，他也是饶有兴趣的历经周折才找出这位随性而至的美女主持的家世。单看此文，定是会为其感动。由人生境遇的周转，由喜转悲，家人噩耗悲剧都藏在这胖瘦转换的图景里。只可惜的是我搜起的时候，被新闻湮没掉的可不是讲的她的才情，而是与那位收藏大家的divorce消息，餐厅掐脖图片叫谁看了都会渗得慌。妓生宴自然也是带着他的某些特殊情怀，什么游走写意山水里里的别样感觉。
除此之外，也会有些小故事调剂着。比如Grappa与醇正果肉酿成的红酒的三十年河东，四十年河西的故事，最初穷人酿酒用丢弃的果皮枝梗果核，到斗转星移演变成Grappa身价倍增，宁愿为了这皮这梗丢掉果肉，只为了浓度更佳的Grappa，其浓度甚至与伏特加媲美；又如蘑菌菇菰，这些小蘑菇演变成的松茸，竹笙，黑松露菌，白松露菌等，法国人爱美食，对黑松露菌更是难舍难弃，黑松露菌埋在土里，起初是拉了一头猪去闻出所在挖出来的，后来猪抢先吃掉，人不甘愿，就放弃用猪，改养狗代之，狗较笨，但后来法国人连狗也不太信任了，最后靠自己的鼻子，弄得满脸泥巴。再如五年陈酿的伊比利亚火腿，脆弱难以养殖的金枪鱼。对凡事精益求精的日式料理，两百年前，受禁令影响认为肉为不洁之物，只食鱼。养牛等也不过两百年历史，却又将某种精神发挥到极致，有了更好的和牛，虽不一定为真，但口口相传的，喝着啤酒，听着莫扎特音乐，按摩，自由逐草而居的和牛倒是比被骗者生蛋的鸡幸运得多。太坏的人类，将其黑白颠倒，本来一天一个，却将一天分成两个白天和两个晚上，直到愈演愈烈，蛋壳越来越薄。
基本的食材，黏糯的米饭，鲍参翅肚各有各的故事，濑尿虾是蟹是虾，傻傻分不清楚。做法工艺，椒盐，炸与天妇罗异曲同工，柠檬汁去腥。。。看完后，很想在秋季，蒸一尾鲈鱼或多宝鱼或是石斑，接近纯然的味道。