东食西渐

Bella Wang 2014-05-12 0

跨文化研究的严重误解，笑死。

小梳子 2009-11-26 0

比《中国食物》写得好。嗯。。至少翻译得好。

汉岘居士 2010-08-29 0

中餐的变迁以及中餐的国际发展史

cheryl 2011-10-27 0

非要把有趣的见解留到最后吗？

Agatha 2012-07-08 0

结论就是，不熟悉又不肯尝试和接受的就是黑暗料理。

希米格 2012-12-18 0

还不错，有很多东西都不了解呢

Bill 2009-07-15 0

有一些挺有意思的观点

幼银 2010-12-28 0

不错.（不过作为一个中国人，看的过程中会有受伤感

扭腰客 2016-11-06 0

原来西方传教士早就注意到我们“什么都吃”以及“猪肉注水、沙子填鸭”之类的无良举动了……

Bella Wang 2014-05-12 0

跨文化研究的严重误解，笑死。

小梳子 2009-11-26 0

比《中国食物》写得好。嗯。。至少翻译得好。

汉岘居士 2010-08-29 0

中餐的变迁以及中餐的国际发展史

cheryl 2011-10-27 0

非要把有趣的见解留到最后吗？

Agatha 2012-07-08 0

结论就是，不熟悉又不肯尝试和接受的就是黑暗料理。

希米格 2012-12-18 0

还不错，有很多东西都不了解呢

Bill 2009-07-15 0

有一些挺有意思的观点

幼银 2010-12-28 0

不错.（不过作为一个中国人，看的过程中会有受伤感

扭腰客 2016-11-06 0

原来西方传教士早就注意到我们“什么都吃”以及“猪肉注水、沙子填鸭”之类的无良举动了……

活着就是为了吃中餐

aodi213 2012-10-21 0赞

整书介绍了13世纪——21世纪，外国普通人、传教士、侵略者、冒险家对中国饮食的看法，无非是敬仰——鄙视——不屑——傲慢的接受，以及18世纪以来中国人在国外无数歧视下犹如野草般艰辛生存的历史，去他妈的SB帝国主义！

食品安全的最初模样

十七芋 2014-07-30 0赞

读书的过程中，不断惊讶地张大嘴巴，我们以为现在中国的食品安全是改革开放以后才有的事情，可是早在宋明清，街头市井就已经挂羊头卖狗肉，出口到英国的茶叶是用普鲁士蓝染色过的，因为老外喜欢这颜色，留在国内卖给自己的到时普通茶叶。看完以后不得不反思，现在欧美建立了严格的食品监察体系让有问题的食品无法进入本土，可是国内的监管局睁一只眼闭一只眼，到头来害了自己国人。

译名的另一种意义

默心 2016-05-13 0赞

书名译得巧（堪称全书翻译最高水准），是不用提的了。又兼，它与“西学东渐”，恰有两处特点重合。

一是时间。鉴于清朝政策，直到西方入侵，才有大规模的中西“文化交流”发生。维新派看到西学能救国，西方人看到中餐……什么呢？落后。这种判断，虽然基本出于主观建构，然而知道这一点并没有用。经济发达，政治称霸，话语权在他人手中，指望对手讲理是可笑的。

二是立场。无论东西方，其实都不大认同“渐”过来的事物。根据本书，中餐在当时颇不受西方人待见。西学也并没有好到哪里去，须知，倡西学的主力都是受过典型中国传统教育的读书人。若说他们对“蛮夷”没有偏见，谁也不信。只不过当时情势，已不由人带入主观感情了。

到了今天，我们再看。中国菜已可以说是基本成功进入国外市场，谁敢说这里面没有国家实力增强的原因呢？国家若差了，华人地位如何可保，更加不用提分餐饮业的大蛋糕。而西学，全面西方化的声音固然有，更多的却是希望保留传统了。中医、汉服，乃至建设先进文化，实在是在说同一件事：不可丢了自己。其中有些夹带私货，不知大清乙烷，甚至妄图利用民族感情者，不可一概而论。

好久不写东西，竟然累了，最后用此刻想到的唯一的话结尾吧——经济基础决定上层建筑。

记录

Javen 2017-04-22 0赞

汉学家写的基于大量文献阅读的中外食物交通史，旁征博引，早期的尤其从外国使者、传教士的一手资料叙述中引用，后期的包括一些外国人旅行中国的回忆录以及官方的旅行指南，可谓是文献上的硬功夫。

本书第一部分是从西方到中方，介绍西方人来中国对饮食的体验。在概述中国饮食后，先进入到13到18世纪西方人在中国的饮食体验。这一时间的界定在马可波罗访华（1275-1292）和第一次鸦片战争《南京条约》五口通商之间。这一时期，因为地理上的隔离，和中国的闭关锁国，只有少数冒险家、传教士、使团（马格尔尼）的零星记录，作者摘取其中涉及到中国的食物的来讲述——我依稀记得，这一时期西方对中国食物的想象、态度是好坏之间循环往复的。在下一章的19世纪西方人对中国饮食中，因为租借的设立，更多外国商人、官员、传教士涌入，资料便多起来。其中讲到中国茶叶出口是用染料掺假的问题，以及中国茶叶的衰落及印度、斯里兰卡茶叶的替代性兴起，那是19世纪末的事情。原因则涉及到定价、品质及大众口味等。这两个时期中，印象最深的有两个，多数外国人的记录文字中都提到：中国人饮食不卫生，不关心食材来源于死活，吃得时候也不干不净；中国人爱吃猫肉、狗肉。

1900年到1949年，有趣的是国共对峙及内战时期的叙述，从食物一点，就可看出两党政策之不同、待遇之不同、情形之不同、腐败之不同。所引用的多数作家，对国民党是严厉斥责的。如抗日时期，重庆成为陪都，食品多样，难民涌入，但是阶级分化严重，路有冻死骨，朱门酒肉臭。43年的河南饥荒，饿死两三百万人，而当时的陪都重庆“平静得就像什么事也没发生过”（p.78)，人们对此并不在乎。相较之下，国民党人的生活作风则是腐败至极，这也是蒋介石政权败落、不得人心的原因之一。而另一面农村革命根据地的共产党，则是与民承担劳动，自然获得诸多政治同情——但是，后来的历史证明，人可以共苦，但是难以同甘。

1949年之后，重要的事情可能是一些西方政治人士进入中国，北京为都，则烤鸭由此进入外交视野，成为了中国餐饮王牌，多次出现在周恩来宴请外国领导人的宴席上。这是有政治意涵下的美食，文化的标签。然而如今全聚德——难吃！

下面进入第二部分：从东方到西方，即中餐在西方的接受史。

中餐最早向全球扩张在19世纪20世纪初，尤其向美国、加拿大和澳大利亚。1848年美国萨克拉门托发现黄金，出现中国南部居民向美国的移民潮（在澳洲则是60年代了，加拿大是1858年左右，英属哥伦比亚弗雷泽河谷的淘金热）。餐饮店也逐渐开起来，服务于大众市场。有趣的是，在美国，旧金山，移民的主要职业是干洗业（在英国华人的主要事业也是干洗业）——这点和澳大利亚的移民十分不同。1896年，李鸿章访问纽约、温哥华，而在其美国逗留期间，“发明”了炒杂碎一菜，Chop Suey。实际上，这道菜是加州淘金时代的中国餐厅发明的，当然，这也只是说法之一。之后，尤其是建国后，种类逐渐多多样起来……

另外，作者指出，第一本英文版中餐菜谱是1923年纽约出版的A. Moore写的《中国菜谱 Chinese Recipes》；“或许最早向西方人介绍中式烹饪法”的是1945年出版的How to Cook and Eat in Chinese，而同年出版了一本Chinese Cookery由M. P. Lee，其中蒋彝还配了插图！图书馆正好有，我会借来看，有趣的是，图书馆这本是1943年伦敦出的，比这本美国版的还早。另一本有趣的书是饮食史学家So Yan-kit的Classic Chinese Cookbook，据作者说是“学术上的严谨态度与烹饪方面的才能充分结合”，我也借来看看！

偏见与好奇

Plansky 2010-10-11 0赞

      最初看到此书，还是被译者“东食西渐”的名字吸引的，其实此书更贴切的说话应该是西方人对中国饮食或者餐饮西进过程的文献综述。
      看完全书的会发现笔者是属于对中国饮食保持乐观一派的，从来华的传教士，到后来的入侵者，还是穿插在中间的来华使节抑或旅行者：他们的心中一直被中华饮食的偏见与好奇困惑着。他们认为中华饮食又脏，又乱，就像19世纪的中华帝国一样，而且中国人什么都吃，就连鼠，猫，甚至蛇汤在中国是滋补佳品等等，这些对于不谙中国的外国人感到中国是世界上最会吃的民族。
      然而，在一次次的碰撞中的过程中，外国人慢慢的开始对中华饮食的花色，式样，以及在舌苔上的动感所吸引，但在全球化的浪潮中作为饮食的一支，受益的不仅仅是中华饮食，但是作者仅仅是客观的陈述，对史料的利用也仅限于外文，一点就局限了他的论说只是西方学者的一种看法，对于我们了解外面帮助还挺大的，后面所付的参考文献尤甚。

后半部分，由于没仔细看，不好做评论，不过实话讲，后面的应该是中餐在西方主要国家的发展史，而不单局限于饮食而言。

西方种族主义者写的大作，拜读了有助于我们更坚定自己的民族感情！

斗樱 2013-11-19 1赞

翻看了一遍，恶心的够呛……书名真心该由《东食西渐：西方人眼中的中国》，改成《斜眼看中国：论在西方人偏见中坚持扩张的中式饮食》！

书是洋人写的，翻译的也不咋的，读起来干巴巴的。很枯涩，就像是论文。如果你是想要消闲，想着找本书来打发时间，这书你是休想，只能是让你越看越不顺气；如果你是想找寻，关于西方人对中国人歧视的史实资料的话，该书的内容倒是可以作为论据增补。

虽然我知道西方不是没有中国有友好的情感的国际友人，但是那种对中国人民抱有深切的同情心的国际友人，那种“同情”而非“理解”的本身，就给人一种居高临下的感觉吧……因为我过得比你好，所以我会同情你。

这书是从西方人的视角看中国人的。但是作者光顾着说清朝末年的中国人怎么怎么对他们西方人的敌视，就差直接说那些中国人是自作自受死有余辜了，他怎么就不说说他们这些“洋鬼子”为什么会被当地人如此敌视？当然，这也是很正常的事儿，毕竟他自己就是个“洋鬼子”，屁股决定立场，立场决定思考方向嘛！

一部中华民族的斑斑血泪史，从被憧憬到被歧视，从被侮辱排斥到不得不平等相对。但我们中国人是坚韧的，无论在何种的境地总能够像杂草一样逆境生存蓬勃奋发，我们从来不需要任何人的同情，也指望不上别人的同情！一路前行，——即使苦痛，也请不失微笑。

不过自打看了这书，就深刻感觉到，现在的国家就算是有这样那样的缺陷不够好的地方，再怎么说也要比那个拖着猪尾巴的“我大清”强上一千倍一万倍。相信如果能有作者用诙谐轻盈的笔调，吸引更多的人来正视这段屈辱的历史，这对那些时下认为历史无用的“崇洋派”会是更好的反击！

你吃你的生牛排我喝我的鸭血汤

Bill 2009-07-15 8赞

饮食始终是一个能够引起如此多文化冲突与碰撞的话题。

那群来自天天生活在面包、土豆、鸡肉与牛肉包围之中的西方来客，面对中国菜之类的异域美食，一方面内心要感慨东方人在饮食问题上过人的勇气与创造力，另一方面又要表现出矜持与保守以维护其第一世界公民的修养与形象，这种认知与行为上的失调难免就会引发出一次又一次惊险刺激又回味无穷的惊声尖笑。莫看西方人貌似体格健硕，可他们在餐桌上的胆量有时却不敢恭维。无外乎西餐食材远比不上中餐的博大精深，筷子间出现的各种奇特物质难免引起西方食客的神经抽搐条件反射。好在中国人一向对自己的饮食文化引以为豪，即使面对外国人对食材或烹调手段的大惊小怪，往往也是一笑了之。

就是这样，许多西方人永远无法理解海蜇、皮蛋、凤爪与鸡鸭血汤的美味。他们钟情于自己的美味，可在中国人眼里，那些美味也奇怪得很——全生的蔬菜色拉已然是极品之至；而肉更貌似只分两种：没烧熟的和已烤焦的，好似西餐厨师从来不懂火候为何物。

好气又好笑的是，原本饮食上的不同喜好，却总会被人冠以道德甚至文明程度的大帽子，拿来炫耀般地指指点点。比如吃狗肉这件事，西方家庭妇女们每次听闻都要如同受到莫大惊吓般地象征性摸摸胸口唏嘘一番，含泪告言狗是人类最好的朋友云云。《东食西渐》这本书中，记载的类似所谓文化冲突现象从古至今还有很多，无外乎都是西方贤良们对中国饮食惊恐而防诫的面目。

我于是就很好奇，那些每天面对生菜牛肉猪肉末大快朵颐的西方人，在中国人、穆斯林或印度教徒眼中，又该是怎样的原始、亵渎或污秽呢？

我们怎么走出去

导爷 2010-12-08 3赞

最近读了两本有关于饮食的书，一本是沈宏非的《上流社会知识竞赛》，一本就是英国人J.A.G.罗伯茨的《东食西渐》。一个中国人，一个英国人，一个以生活的体验来写出诙谐生动饮食体验，而一个则以学者的严谨和历史的眼光来看待中餐在西方的演进的过程，二者当然各有所长，沈宏非先生的书在饮食之上对人生和社会娓娓道来，而罗伯茨这本书虽然在学术的创新上没有大的贡献，而他的严谨和看待事物的角度使这本书尚可一读，当然尽管作者结合了众多的资料，但是综究不是中国人，对中国饮食在一些叙述上还是存在一定偏差的。
吸引我读这本书的首先是它的名字，本书英文名为“China to Chinatown Chinese Food in the West”,译者将这个英文名翻译成了“东食西渐”，这个名字的巧妙之处在于化用了一个中国历史中的经典名词“西学东渐”，了解中国历史的人对这个名词都不会陌生。除了化用之外，这本书激起人的兴趣（这里指我这样的中国人）还在于，我们长期以来都关注的是西方文化进入自己的国度，而很少关注自己民族的东西进入其他国家，更不要说中国的饮食了。同时对于国人来说，中餐绝对是一个值得骄傲的东西，虽然有人说中国人太能吃太会吃了不是什么好事，奈何食色性也，我个人觉得会吃不是什么坏事嘛！当然本人来自一个好吃的省份——四川，对吃是情有独钟的。回到这本书上来，东食西渐这个标题不禁使我想到东学西渐，姑且捏造这个词来表达东方文化在西方的传播。启蒙运动中，东方文化在西方受到了推崇，当时的伏尔泰等人都大力推崇来自东方的古老文化，我敢说那个时候中国的软实力绝对比现在靠钱来赢取声望和软实力要来的给力得多。其实相比直接的文化传播，我们的饮食或许走的更远，在这本书中作者介绍了历史上外国人对中国的饮食的态度的变化，以及后来中国饮食走向世界的过程。
我们的国家现在很有钱，于是急于将自己包装起来，提高自己的软实力来增大自己的影响力，传播我中华之文化。孔子学院在外国陆续建立，然而问题是建了以后又怎么样，外国人对中国文化之理解还不如对中国饮食的理解，至少中国的饮食已经可以融入外国社会。在书中，作者介绍了中餐在外国逐渐被接纳的过程，虽然作者属于对中餐较为乐观的一排，但是他的论证在很大程度上还是符合事实的，那就是中餐的确经过自我的改变逐渐适应了国外的环境，并取得了发展。也许在国人眼中走出去的中餐不是纯粹的中餐，但是正如作者所言在很大程度上中餐保持了它的文化独立性，没有为适应外国社会而发生质上的改变，它只是适当的调整了自己来适应外国人的口味，毕竟我们之间是存在不同的。来反观我们国家文化的输出，没有能够能被外国社会接受的方式，他们对于中国文化的理解永远只能停留在红灯笼，京剧脸谱，孔子这些简单文化符号上，中国现在的文化传播用一种所谓具有中华特色的象征物来表达自己的思想，一定要坚持思想和形式的统一。于是好莱坞拍了《功夫熊猫》，人家可以用东方的事物来给我们讲一个美国大梦，我们一样欣然接受，为什么我们讲中国的文化言必孔孟，古装？我们不可以用西方更能接受的方式来讲一个东方故事吗？你认为外国人能看懂京剧咿咿哇哇的唱腔吗？他们就看一新鲜，看完以后管你的中国国粹，说不定在他们眼里与到马戏团看狗熊跳火圈的娱乐效果是一样的。我们给人家看符号，人家永远看到的都只是符号，改变是新时代走出去必须的。书中所说的中国饮食，为了适应外国人的口味可以改变，甚至创造出超炒杂碎这样的新菜，我们的文化走出去为什么不可以？变化是必须的，形式是其次的，外国人吃中餐管他用筷子还是勺子啊，至少他吃的是本质未变的中餐，同样外国人了解中国文化，管他看的是京剧还是摇滚啊，重要的是形式下的本质而不是不变的符号和形式。
写到这里，想到要是人是靠胃思考的动物多好啊，我们靠中餐征服世界吧，何必这么麻烦的走出去了。

你吃你的生牛排我喝我的鸭血汤

Bill 2009-07-15 8

饮食始终是一个能够引起如此多文化冲突与碰撞的话题。

那群来自天天生活在面包、土豆、鸡肉与牛肉包围之中的西方来客，面对中国菜之类的异域美食，一方面内心要感慨东方人在饮食问题上过人的勇气与创造力，另一方面又要表现出矜持与保守以维护其第一世界公民的修养与形象，这种认知与行为上的失调难免就会引发出一次又一次惊险刺激又回味无穷的惊声尖笑。莫看西方人貌似体格健硕，可他们在餐桌上的胆量有时却不敢恭维。无外乎西餐食材远比不上中餐的博大精深，筷子间出现的各种奇特物质难免引起西方食客的神经抽搐条件反射。好在中国人一向对自己的饮食文化引以为豪，即使面对外国人对食材或烹调手段的大惊小怪，往往也是一笑了之。

就是这样，许多西方人永远无法理解海蜇、皮蛋、凤爪与鸡鸭血汤的美味。他们钟情于自己的美味，可在中国人眼里，那些美味也奇怪得很——全生的蔬菜色拉已然是极品之至；而肉更貌似只分两种：没烧熟的和已烤焦的，好似西餐厨师从来不懂火候为何物。

好气又好笑的是，原本饮食上的不同喜好，却总会被人冠以道德甚至文明程度的大帽子，拿来炫耀般地指指点点。比如吃狗肉这件事，西方家庭妇女们每次听闻都要如同受到莫大惊吓般地象征性摸摸胸口唏嘘一番，含泪告言狗是人类最好的朋友云云。《东食西渐》这本书中，记载的类似所谓文化冲突现象从古至今还有很多，无外乎都是西方贤良们对中国饮食惊恐而防诫的面目。

我于是就很好奇，那些每天面对生菜牛肉猪肉末大快朵颐的西方人，在中国人、穆斯林或印度教徒眼中，又该是怎样的原始、亵渎或污秽呢？

我们怎么走出去

导爷 2010-12-08 3

最近读了两本有关于饮食的书，一本是沈宏非的《上流社会知识竞赛》，一本就是英国人J.A.G.罗伯茨的《东食西渐》。一个中国人，一个英国人，一个以生活的体验来写出诙谐生动饮食体验，而一个则以学者的严谨和历史的眼光来看待中餐在西方的演进的过程，二者当然各有所长，沈宏非先生的书在饮食之上对人生和社会娓娓道来，而罗伯茨这本书虽然在学术的创新上没有大的贡献，而他的严谨和看待事物的角度使这本书尚可一读，当然尽管作者结合了众多的资料，但是综究不是中国人，对中国饮食在一些叙述上还是存在一定偏差的。
吸引我读这本书的首先是它的名字，本书英文名为“China to Chinatown Chinese Food in the West”,译者将这个英文名翻译成了“东食西渐”，这个名字的巧妙之处在于化用了一个中国历史中的经典名词“西学东渐”，了解中国历史的人对这个名词都不会陌生。除了化用之外，这本书激起人的兴趣（这里指我这样的中国人）还在于，我们长期以来都关注的是西方文化进入自己的国度，而很少关注自己民族的东西进入其他国家，更不要说中国的饮食了。同时对于国人来说，中餐绝对是一个值得骄傲的东西，虽然有人说中国人太能吃太会吃了不是什么好事，奈何食色性也，我个人觉得会吃不是什么坏事嘛！当然本人来自一个好吃的省份——四川，对吃是情有独钟的。回到这本书上来，东食西渐这个标题不禁使我想到东学西渐，姑且捏造这个词来表达东方文化在西方的传播。启蒙运动中，东方文化在西方受到了推崇，当时的伏尔泰等人都大力推崇来自东方的古老文化，我敢说那个时候中国的软实力绝对比现在靠钱来赢取声望和软实力要来的给力得多。其实相比直接的文化传播，我们的饮食或许走的更远，在这本书中作者介绍了历史上外国人对中国的饮食的态度的变化，以及后来中国饮食走向世界的过程。
我们的国家现在很有钱，于是急于将自己包装起来，提高自己的软实力来增大自己的影响力，传播我中华之文化。孔子学院在外国陆续建立，然而问题是建了以后又怎么样，外国人对中国文化之理解还不如对中国饮食的理解，至少中国的饮食已经可以融入外国社会。在书中，作者介绍了中餐在外国逐渐被接纳的过程，虽然作者属于对中餐较为乐观的一排，但是他的论证在很大程度上还是符合事实的，那就是中餐的确经过自我的改变逐渐适应了国外的环境，并取得了发展。也许在国人眼中走出去的中餐不是纯粹的中餐，但是正如作者所言在很大程度上中餐保持了它的文化独立性，没有为适应外国社会而发生质上的改变，它只是适当的调整了自己来适应外国人的口味，毕竟我们之间是存在不同的。来反观我们国家文化的输出，没有能够能被外国社会接受的方式，他们对于中国文化的理解永远只能停留在红灯笼，京剧脸谱，孔子这些简单文化符号上，中国现在的文化传播用一种所谓具有中华特色的象征物来表达自己的思想，一定要坚持思想和形式的统一。于是好莱坞拍了《功夫熊猫》，人家可以用东方的事物来给我们讲一个美国大梦，我们一样欣然接受，为什么我们讲中国的文化言必孔孟，古装？我们不可以用西方更能接受的方式来讲一个东方故事吗？你认为外国人能看懂京剧咿咿哇哇的唱腔吗？他们就看一新鲜，看完以后管你的中国国粹，说不定在他们眼里与到马戏团看狗熊跳火圈的娱乐效果是一样的。我们给人家看符号，人家永远看到的都只是符号，改变是新时代走出去必须的。书中所说的中国饮食，为了适应外国人的口味可以改变，甚至创造出超炒杂碎这样的新菜，我们的文化走出去为什么不可以？变化是必须的，形式是其次的，外国人吃中餐管他用筷子还是勺子啊，至少他吃的是本质未变的中餐，同样外国人了解中国文化，管他看的是京剧还是摇滚啊，重要的是形式下的本质而不是不变的符号和形式。
写到这里，想到要是人是靠胃思考的动物多好啊，我们靠中餐征服世界吧，何必这么麻烦的走出去了。

西方种族主义者写的大作，拜读了有助于我们更坚定自己的民族感情！

斗樱 2013-11-19 1

翻看了一遍，恶心的够呛……书名真心该由《东食西渐：西方人眼中的中国》，改成《斜眼看中国：论在西方人偏见中坚持扩张的中式饮食》！

书是洋人写的，翻译的也不咋的，读起来干巴巴的。很枯涩，就像是论文。如果你是想要消闲，想着找本书来打发时间，这书你是休想，只能是让你越看越不顺气；如果你是想找寻，关于西方人对中国人歧视的史实资料的话，该书的内容倒是可以作为论据增补。

虽然我知道西方不是没有中国有友好的情感的国际友人，但是那种对中国人民抱有深切的同情心的国际友人，那种“同情”而非“理解”的本身，就给人一种居高临下的感觉吧……因为我过得比你好，所以我会同情你。

这书是从西方人的视角看中国人的。但是作者光顾着说清朝末年的中国人怎么怎么对他们西方人的敌视，就差直接说那些中国人是自作自受死有余辜了，他怎么就不说说他们这些“洋鬼子”为什么会被当地人如此敌视？当然，这也是很正常的事儿，毕竟他自己就是个“洋鬼子”，屁股决定立场，立场决定思考方向嘛！

一部中华民族的斑斑血泪史，从被憧憬到被歧视，从被侮辱排斥到不得不平等相对。但我们中国人是坚韧的，无论在何种的境地总能够像杂草一样逆境生存蓬勃奋发，我们从来不需要任何人的同情，也指望不上别人的同情！一路前行，——即使苦痛，也请不失微笑。

不过自打看了这书，就深刻感觉到，现在的国家就算是有这样那样的缺陷不够好的地方，再怎么说也要比那个拖着猪尾巴的“我大清”强上一千倍一万倍。相信如果能有作者用诙谐轻盈的笔调，吸引更多的人来正视这段屈辱的历史，这对那些时下认为历史无用的“崇洋派”会是更好的反击！

活着就是为了吃中餐

aodi213 2012-10-21 0

整书介绍了13世纪——21世纪，外国普通人、传教士、侵略者、冒险家对中国饮食的看法，无非是敬仰——鄙视——不屑——傲慢的接受，以及18世纪以来中国人在国外无数歧视下犹如野草般艰辛生存的历史，去他妈的SB帝国主义！

食品安全的最初模样

十七芋 2014-07-30 0

读书的过程中，不断惊讶地张大嘴巴，我们以为现在中国的食品安全是改革开放以后才有的事情，可是早在宋明清，街头市井就已经挂羊头卖狗肉，出口到英国的茶叶是用普鲁士蓝染色过的，因为老外喜欢这颜色，留在国内卖给自己的到时普通茶叶。看完以后不得不反思，现在欧美建立了严格的食品监察体系让有问题的食品无法进入本土，可是国内的监管局睁一只眼闭一只眼，到头来害了自己国人。

译名的另一种意义

默心 2016-05-13 0

书名译得巧（堪称全书翻译最高水准），是不用提的了。又兼，它与“西学东渐”，恰有两处特点重合。

一是时间。鉴于清朝政策，直到西方入侵，才有大规模的中西“文化交流”发生。维新派看到西学能救国，西方人看到中餐……什么呢？落后。这种判断，虽然基本出于主观建构，然而知道这一点并没有用。经济发达，政治称霸，话语权在他人手中，指望对手讲理是可笑的。

二是立场。无论东西方，其实都不大认同“渐”过来的事物。根据本书，中餐在当时颇不受西方人待见。西学也并没有好到哪里去，须知，倡西学的主力都是受过典型中国传统教育的读书人。若说他们对“蛮夷”没有偏见，谁也不信。只不过当时情势，已不由人带入主观感情了。

到了今天，我们再看。中国菜已可以说是基本成功进入国外市场，谁敢说这里面没有国家实力增强的原因呢？国家若差了，华人地位如何可保，更加不用提分餐饮业的大蛋糕。而西学，全面西方化的声音固然有，更多的却是希望保留传统了。中医、汉服，乃至建设先进文化，实在是在说同一件事：不可丢了自己。其中有些夹带私货，不知大清乙烷，甚至妄图利用民族感情者，不可一概而论。

好久不写东西，竟然累了，最后用此刻想到的唯一的话结尾吧——经济基础决定上层建筑。

记录

Javen 2017-04-22 0

汉学家写的基于大量文献阅读的中外食物交通史，旁征博引，早期的尤其从外国使者、传教士的一手资料叙述中引用，后期的包括一些外国人旅行中国的回忆录以及官方的旅行指南，可谓是文献上的硬功夫。

本书第一部分是从西方到中方，介绍西方人来中国对饮食的体验。在概述中国饮食后，先进入到13到18世纪西方人在中国的饮食体验。这一时间的界定在马可波罗访华（1275-1292）和第一次鸦片战争《南京条约》五口通商之间。这一时期，因为地理上的隔离，和中国的闭关锁国，只有少数冒险家、传教士、使团（马格尔尼）的零星记录，作者摘取其中涉及到中国的食物的来讲述——我依稀记得，这一时期西方对中国食物的想象、态度是好坏之间循环往复的。在下一章的19世纪西方人对中国饮食中，因为租借的设立，更多外国商人、官员、传教士涌入，资料便多起来。其中讲到中国茶叶出口是用染料掺假的问题，以及中国茶叶的衰落及印度、斯里兰卡茶叶的替代性兴起，那是19世纪末的事情。原因则涉及到定价、品质及大众口味等。这两个时期中，印象最深的有两个，多数外国人的记录文字中都提到：中国人饮食不卫生，不关心食材来源于死活，吃得时候也不干不净；中国人爱吃猫肉、狗肉。

1900年到1949年，有趣的是国共对峙及内战时期的叙述，从食物一点，就可看出两党政策之不同、待遇之不同、情形之不同、腐败之不同。所引用的多数作家，对国民党是严厉斥责的。如抗日时期，重庆成为陪都，食品多样，难民涌入，但是阶级分化严重，路有冻死骨，朱门酒肉臭。43年的河南饥荒，饿死两三百万人，而当时的陪都重庆“平静得就像什么事也没发生过”（p.78)，人们对此并不在乎。相较之下，国民党人的生活作风则是腐败至极，这也是蒋介石政权败落、不得人心的原因之一。而另一面农村革命根据地的共产党，则是与民承担劳动，自然获得诸多政治同情——但是，后来的历史证明，人可以共苦，但是难以同甘。

1949年之后，重要的事情可能是一些西方政治人士进入中国，北京为都，则烤鸭由此进入外交视野，成为了中国餐饮王牌，多次出现在周恩来宴请外国领导人的宴席上。这是有政治意涵下的美食，文化的标签。然而如今全聚德——难吃！

下面进入第二部分：从东方到西方，即中餐在西方的接受史。

中餐最早向全球扩张在19世纪20世纪初，尤其向美国、加拿大和澳大利亚。1848年美国萨克拉门托发现黄金，出现中国南部居民向美国的移民潮（在澳洲则是60年代了，加拿大是1858年左右，英属哥伦比亚弗雷泽河谷的淘金热）。餐饮店也逐渐开起来，服务于大众市场。有趣的是，在美国，旧金山，移民的主要职业是干洗业（在英国华人的主要事业也是干洗业）——这点和澳大利亚的移民十分不同。1896年，李鸿章访问纽约、温哥华，而在其美国逗留期间，“发明”了炒杂碎一菜，Chop Suey。实际上，这道菜是加州淘金时代的中国餐厅发明的，当然，这也只是说法之一。之后，尤其是建国后，种类逐渐多多样起来……

另外，作者指出，第一本英文版中餐菜谱是1923年纽约出版的A. Moore写的《中国菜谱 Chinese Recipes》；“或许最早向西方人介绍中式烹饪法”的是1945年出版的How to Cook and Eat in Chinese，而同年出版了一本Chinese Cookery由M. P. Lee，其中蒋彝还配了插图！图书馆正好有，我会借来看，有趣的是，图书馆这本是1943年伦敦出的，比这本美国版的还早。另一本有趣的书是饮食史学家So Yan-kit的Classic Chinese Cookbook，据作者说是“学术上的严谨态度与烹饪方面的才能充分结合”，我也借来看看！

偏见与好奇

Plansky 2010-10-11 0

      最初看到此书，还是被译者“东食西渐”的名字吸引的，其实此书更贴切的说话应该是西方人对中国饮食或者餐饮西进过程的文献综述。
      看完全书的会发现笔者是属于对中国饮食保持乐观一派的，从来华的传教士，到后来的入侵者，还是穿插在中间的来华使节抑或旅行者：他们的心中一直被中华饮食的偏见与好奇困惑着。他们认为中华饮食又脏，又乱，就像19世纪的中华帝国一样，而且中国人什么都吃，就连鼠，猫，甚至蛇汤在中国是滋补佳品等等，这些对于不谙中国的外国人感到中国是世界上最会吃的民族。
      然而，在一次次的碰撞中的过程中，外国人慢慢的开始对中华饮食的花色，式样，以及在舌苔上的动感所吸引，但在全球化的浪潮中作为饮食的一支，受益的不仅仅是中华饮食，但是作者仅仅是客观的陈述，对史料的利用也仅限于外文，一点就局限了他的论说只是西方学者的一种看法，对于我们了解外面帮助还挺大的，后面所付的参考文献尤甚。

后半部分，由于没仔细看，不好做评论，不过实话讲，后面的应该是中餐在西方主要国家的发展史，而不单局限于饮食而言。

东食西渐

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