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2007-08-25

    皮厄特拉·里佛利买了件T恤衫，上面印了个彩色的鹦鹉，才5.99美元。
    但厄特拉·里佛利是位经济学教授，她并没急着穿上它，而是拿着这件T恤，开始了一次全球贸易的旅行。
    “它的旅程，我们应视为经济强权排除障碍的事证。为了到达这里，这件汗衫打败美国本土的纺织工厂、南方各州的国会议员，以及关税与配额制度，过程宛如迷宫般错综复杂，很难想象竟然有人愿意自找麻烦。尽管国会、工业领袖和关说人士尽了最大的努力，尽管必须面对限额、关税和中国官僚体制，中国还是可以用最好的价钱生产最好的汗衫。”
    我最近又把厄特拉·里佛利的这本《T恤的全球之旅》翻了出来。上一次看这本书的时候，还是去年，中美纺织品服装贸易战正打得特别热闹。为了查资料，我把这本书笼统地浏览了一遍。现在翻出来才发现，至于这本书的观点如何其实并不重要。重要的是，这本身就是个妙趣横生，并且险象环生的故事。美国的棉农、中国的纺织品生产工人、美国的足球妈妈、二手衣服批发商以及坦桑尼亚随处可见的二手衣服，都在这个故事里被联系在了一起。
    通过这些有趣的故事，我们或许真能摘掉各种变色镜，来平静地看待中美乃至各个国家之间的贸易摩擦，看待纺织服装业的各种发展问题。
    朗玛尔也是个商学院的教授，同时也是位美国棉农的儿子。在他的童年记忆里，中国似乎是大人们永远的聊天主题，那时候，中国、棉花价格、天气都是的克萨斯农场主们一生中的未知因素。
    这是五十年前。这时候，美国已经成为了一个当之无愧的棉花大国。这种优势一直保持到现在，很可能还会到未来的很多年。虽然很多第三世界国家对美国棉花的补贴政策耿耿于怀——其金额甚至超过了很多非洲国家的GDP总量——但他们却只说出了美国棉花的一个方面：“狮子”（凶猛）性格。而其“瞪羚”（灵活）的那一面却羞于看到。
    美国棉花成功的原因却确实很复杂。一个多世纪之前，美国棉农通过奴隶种植园、佃农制度等压榨劳动力市场的方式规避风险成本。和财产权所有制的激励，以及风险投资的存在，使得众多想法变成成功的发明。比如，农场主们曾经从巴西买来猴子，教他们摘棉花；还曾经养很多鹅来除杂草。
    德克萨斯技术学院被称为是全世界的棉花“硅谷”。现在，在他们的努力下，除了生产上的全部机械化之外，从种子到棉布，棉农们几乎在每个环节都能获得利润。饲料、生日蛋糕、圆珠笔、香肠、钱币……几乎生活中的每一种产品都可以从他们生产的棉花中找到原料。
    这些都是美国棉农们“瞪羚”的一面。一个世纪以来，没有哪个国家能够承受住美国棉花的冲击，但他们却经常被中国的纺织品生产商搞得头疼。因为那里已经成为全世界纺织品生产新的“谷底”。
    三个世纪中，纺织品生产一直都是在向成本最低的“谷底”奔跑过程中进行全球转移的。英国——新英格兰——美国南部——日本——韩国、中国香港和台湾，这便是“谷底”的转移轨迹。今天，“谷底”已经转移到了中国大陆。
    当美国和欧洲在用“血汗工厂”来指责中国的时候，他们也应该记住，这只是一个世纪之前他们的另一个翻版。具有历史讽刺意义的是，19世纪末，中国曾是美国纺织品出口的第一市场，当时美国生产的半数以上的衣服是中国购买的。
    而且，无论是美国还是欧洲，这些试图阻止中国“向谷底奔跑”的激进分子们，其财富其实也来自于这种奔跑。在某种程度上而言，“血汗工厂”正是他们的遗产。
    于是，当这件T恤在从中国向美国旅行的时候，在边境遇到了麻烦。这是各种利益主体相互缠斗的结果。
    首先提上台面的便是保护美国工人的工作岗位。但矛盾的是，中国10年之中在纺织业里丧失的工作岗位比美国多了10倍。同样，美国纺织产业链的各个环节面对中国的利益诉求都有所不同，从而也导致了这个奇怪的状态：50多年来，政策制定者们都在各个方面做着平衡术。以至于，“出口服装到美国”在华盛顿已经成了一种货币，一种与选票交易的货币。从艾森豪威尔到布什，他们以各种方式让纺织业者们安静。
    当然，获得好处的永远是政策制定者，比如，他们会以与巴基斯坦的纺织品贸易博弈为筹码，来换取沃尔玛的几百万美元赞助费。况且，《多纤维协定》实际上以经常造出了一个新的行业，其中的每一个条款都创造着支撑它的官僚机构。
    但以大的范围来看，这些保护机制却造成了诸多意外的结果：政策变幻增加了本国企业的风险成本；促使中国等低端生产者走向高端；促进了腐败（香港配额非法交易的绝大多数利润都投向了地产）……以至于《金融时报》曾经批评：因为要频繁更换壁垒更低的生产国，服装业的全球化其实是对贸易壁垒反应的结果，而不是对开放市场作出的反应。
    不过，在这件T恤最后的日子里，“自由贸易”便不再是乌托邦，而是现实。“二手衣服”是一个非常适合小企业进入的全球贸易。从日本到坦桑尼亚，美国“救世军”们收集上来的衣服被重新组合成各种不同的系统来进入流通。这时，一件引有“滚石”签名的破T恤在日本会被炒到50美元，而在坦桑尼亚则很可能被贱卖至5美分。这是一个十分有趣的流通系统。
毕竟，这最后的历程，对美国而言，是一个令人振奋的，建立在市场逻辑之上的简单商业故事，而不是复杂的政治阴谋。

未来之书

2009-12-04

我对左不左派之类的观点并没太大兴趣。有时候还挺讨厌这种“反堵”的语气。甚至包括那些激进的环保组织之类的破事儿，我总感觉跟传销差不多。

这么说吧：比如我并不是个“清教徒意味”的素食者-对肉的兴趣不大，但偶尔吃吃也没大碍。跟别人吃饭的时候，我可能也会简单说说自己对肉不敢兴趣的原因，但也就如此而已——还是享受美食吧，吃一口少一口了。

不过，如果饭桌上遇见一枚热衷于传教的“清教徒素食主义者”，那就会大倒胃口了。他恐怕会从一只猪如何受虐成长，恶劣的食品添加剂，一直说到碳排放和全球气候政治，最后以《2012》意犹未尽地收场。得，一桌子好菜就此变味儿。

你素食，你环保，这是你自己的事儿，别人喜欢不喜欢，你也别瞎操心。更别强迫人家也跟你一块儿对那盘红烧肘子愁眉冷对。

刚开始说话就跑题，赶紧拉回来。

在《No Logo》这本书的阅读之初，我最感兴趣的其实是里面大量的品牌案例。从Nike到麦当劳、迪斯尼、微软……据我的狭隘阅读经验而言，到目前为止，国内还没有一本书能这么全面而透彻地把品牌这档子事儿说明白过。虽然里面不乏左派逻辑，但没关系，那些生动翔实的品牌案例已经够让我着迷了。

看到中间部分，我联系中国的现实胡乱想想，不觉一惊：5年到10年之后，书里提到的这些事儿估计会一件不拉地在我们周遭发生。虽然形式上会有所出入，但本质差不多：企业大规模并购所导致的寡头局面（早就开始了。“中粮”是最新的典型案例）；品牌建构文化大肆侵占、强暴公共空间；雇员的临时化倾向；血汗工厂的外包；品牌对反堵文化的收编；……这本书是在2000年写的，到现在看来，依旧有用啊。

不过，其中有两点得说说。

1.放在2000年左右来看中国的制造业，可能确如本书中描述的血汗场景。但今天看来，中国制造业的集成优势越来越厉害，其成本的控制已经开始从依靠压低劳工薪酬开始转向依靠系统集成来提高效率。只是对自然资源的透支层面依旧难堪。

2.与品牌大鳄们狼狈为奸的，永远是朝廷。这一点，中国和西方没什么区别（比如可口可乐并购汇源的案例很能说明问题，可怜的汇源啊）。只是在中国，朝廷是个更大的品牌，对其他品牌的控制程度更高而已。

据说，12月11日将有个“中国纺织创新年会”，要提出中国的“时尚话语权”和建立“时尚联盟”。并在此基础上，发布中国自己的流行趋势体系。

平心而论，就目前的系统而言，对此目标的提出确实具有前瞻价值。但要知道，所谓的“流行趋势”不仅仅是大品牌、大财团们一种游戏规则，更重要的，它其实是一种营销手段，是越来越被大品牌统治的世界中，营销手段的一部分。

UNIQLO的管理

2011-03-14

整本书没说UNIQLO的神话故事，
而是掏心窝子的管理感言。
干过公司的人都能看出来，
柳老师说的都是带血带笑的干货。
而且不分行业，不在规模。

没有一句话是装NB的，
没有一句话是喊着玩儿的，
不讲大道理，就说小商小贩的商业法则。
时不时还会貌似镇定地说上句：“这真是很没面子的事儿。”
看到公司里的优秀女员工被非优秀男员工娶回家当妈妈桑，
还会“相当窝心啊！”

据可靠消息，柳老师这个月底会登上“中国服装论坛”，
要粉的赶紧找门票吧。

糟蹋了一本好书，不过挺实惠

2008-09-23

这本书其实就是《买与不买都上瘾》http://www.douban.com/subject/2173308/的大陆版。
翻译比台湾那个版本要舒服很多，基本采用了大陆人不用拐弯就能理解的话。
只是整本书的装帧实在是反差太大。不但去掉了《买与不买都上瘾》的一些精美图片，里面还拼凑了一大堆恶俗的插图，就像《时尚品牌传奇》这个书名一样傻。
实在是糟蹋。
不过，如果只想看看文字内容的话，这本还是很实惠的。

有了内地版

2008-09-23

这本书现在已经出了内地版《时尚品牌传奇》http://www.douban.com/subject/3170900/
翻译比台湾这个版本要舒服很多，基本采用了大陆人不用拐弯就能理解的话。
只是《时尚品牌传奇》整本书的装帧实在是反差太大。不但去掉了《买与不买都上瘾》的一些精美图片，里面还拼凑了一大堆恶俗的插图，就像《时尚品牌传奇》这个书名一样傻。
实在是糟蹋。
不过，如果只想看看文字内容的话，《时尚品牌传奇》还是很实惠的。
如果有收藏癖的话，《买与不买都上瘾》也可以买一本留着。