煎蛋饼该做的N件事

    某天，睡眼惺忪的我从床上爬起来，垂头瞅着深色橡木地板上那一层蒙蒙的灰尘，好像是刚刚支离而又模糊的梦境，几天前晾干的衣物横七竖八的散落在屋子里的角角落落，若是妈妈在，我想，又是个唠叨的早晨。
    这一切都被肠胃蠕动的咕咕声埋没，我想煎个蛋饼
    两只灶台上放着两只平底锅，一只是架不住一位推销员上门推销买下的代表未来太空科技的铝底不沾锅，当然它的确从来没沾过，同样从里面倒出来的菜也从来没有好吃过。
    （什么？煎蛋饼当然要用平底锅，难道连这个你都不知道？！）
    没什么好犹豫，我选择了右手那只生铁锅---据说是被联合国食品卫生组织强力推荐的最适合烧菜的制成品，我可不在乎什么联合国，在我学会烧菜的第一年我就知道他们忙完两次世界大战几十年后才知道的事情了。
    黑色的锅底泛着一层细腻的油光，印出我的轮廓就像适才梦里的幻影，我不是弗洛伊德，无法解释这是怎样的性的暗示...或许是全身涂满棕榈油的沙滩女郎，又或者是昨天看的那场健美大赛里健硕油腻的身躯， 我能回答你的是：我从来不用水洗煎蛋锅，这是基本常识。
    点火，加热，我拿着筷子在水龙头上冲一下，把筷子垂直举到平底锅的正上方，一滴晶亮的水珠顺着竹制的筷身缓缓滴落到平底锅中心，“滋”---瞬间完成了形态转换---证明温度刚刚好。
    我加上一滴上好的马特拉葡萄酒，这种酒酒精含量极高，味蕾对其的感知是：烟熏＋焦糖＋优雅的酸味，刚好满足煎蛋饼的所有要求。
接下来是一勺核桃般大的黄油在锅底慢慢融化到金黄色，一切准备就绪。人早上起来---尤其是在这个一年里难得几次的阴雨天起来，总是迷迷糊糊，短暂失忆，望着不知何时已经被我搅拌均匀的鸡蛋液我有些错愕，“什么时候打的？”我问自己，“应该是散养鸡蛋吧？”我端详着，“应该是的，我家只有这种蛋，这种蛋色泽金黄鲜美无比，正如它们的母亲同样鲜美无比一样---这种鸡在法国叫“布雷斯鸡”，在杭州叫“本鸡”，在广东叫“走地鸡”，比起那些农场鸡---在美国叫“不动鸡”来说味道简直是天壤之别。
      看着橱台上两只带着软木塞的玻璃小瓶，我又陷入了思维停滞的放空状态，布列塔尼产的灰色海盐/卡马集的白盐，我该用哪一种呢？试试海盐吧，或许能给煎蛋带来海水新鲜的味道。
     我把蛋液小心的洒均匀，在木柄把手上用三分的力缓缓的转动平底锅，金黄色蛋液很快画出一个漂亮完美的圆。
     我突然精神一震，仿佛从无底深渊的梦境中找到出口破茧而出，思维顿时清晰无比，接下来一步非常重要，或者说非常昂贵，我谨慎的从保险柜里拿出一小碟黑黑的块菌丁---煎蛋饼里最精华的部分---产自普罗旺斯里什朗什的珍贵松露，哈雷路亚，这些可爱的块菌就是上帝存在的明证，没有人除了上帝能创造出如此美味的圣物，这些只能自然生长的精灵，这些在17世纪需要精心训练的小猪才能找到的神迹，喔！我把它们轻轻撒到蛋液表面，等到那丝无法用词汇形容的香气慢慢升起来，我马上用叉子将蛋饼折成两层，然后对折，然后出锅放进托盘，是的你必须用叉子，如果是木勺，会把蛋饼弄烂，而且在往托盘转移的那几秒中，相信我，会有蛋液落到你漂亮的地板上。
      我和我的煎蛋饼来到餐厅，拿起正面朝下的叉子---什么？为什么叉子要正面朝下放置，而不是象盎格鲁-撒克逊人一样正面朝上，天啊，那当然是为了露出叉子背面我们的家族徽标，还能有什么？
     蛋的火候刚刚好，内层流出黄，这证明煎蛋饼恰如其分地介于软和硬之间，是最好吃的”流黄“。
     时间已经接近午后，早餐成了中餐，方才的梦已然离我远去毫无印象，这没什么，作为一个法国人，相比于能给予你更多幻想的梦境，我更喜欢现实，因为现实里有无处不在的美食，而我也愿意，为了烹饪它付出我一生的光阴...