钟鸣鼎食之家

清语 2013-02-27 0

与其说是本关于美食的书，不如说是部关于美食和大家族的回忆，对美食的追求折射出对讲究生活的缅怀。古人云：富三代懂吃,富四代懂穿,富五代才懂挂字画。就让我们跟着作者，遥想当年粤菜的精妙。现在的粤菜——，已忘了本，离了宗

假·地砸别 2011-06-10 0

现在流行的eco人家100年前就做着呢，爱吃之人一定不是只简单的停留在吃的层面上！！

Longway或曰雉羽 2011-08-18 0

书名前四个字，只有最后那个勉强算得上。菜品屈指可数，且未能说出个中真味；通篇在伤感江家败落如何如何，偏生又写不出大家败落的余晖大气。骗钱。刚与娘亲在讨论中国当代的贵族，她说中国只有红二代、官二代和富二代，并无当年曹家之流的大户；尚未讨论到台湾。

小猴子呀 2016-09-02 0

装帧真的是辣眼睛。编辑的名字没作者自己拟的好，但序言比正文更好，有意思。适合改成剧本。

希米格 2016-12-03 0

这菜都是头一次听说，真心是钟鸣鼎食啊~~

C.T. 2017-04-26 0

不好玩儿，那些奢侈的事情，看着就人让人心烦

对于三代方知食味的太史公，其人为苛刻地提高餐头餸的要求使得达官贵人們以吃太史宴为荣，但是无不是坐吃山空，吃到家毁人散，太史豆腐、礼云子炒饭、太史蛇羹已经是吃了别人几辈子也吃不到的度量，更甚至是引致当年竞相仿效，越吃越疯狂。《食经》记载一个故事，过去太史同期有一海归返穗，老父为其炒了一碟青菜吃过翻寻味，以为再来一碟，却被厨师告知做不了第二碟，因为一小碟菜软用几十斤青菜选来，用数只鸡熬鸡油来炒制，还不吃塌家业？现在買菜都已经4元一斤起头，还得翻开《食经》看看怎样做更便宜的菜来节省开支又达到省钱好吃的地步了。

樱桃君 2011-04-13 0

真好

sodasne 2012-02-06 0

品相差得没有品相。

Zipi 2013-07-23 0

一个美食世家的兴衰荣败。虽然在广州长大，却对这城的过往不甚了解，离北园这么近也没去过一次。有机会还是想去看看，曾经装在珠小姐房间里的满州窗，太史厅堂的雕花门。

Bella 2015-12-29 1

广州旧事，看到粤菜的演变，也看到家族人物文化的兴衰

水滴 2015-01-21 1

书名俗气。副标题才像江女士自拟。

Scallet 2014-10-20 1

因为粤菜菜谱想读江府的“鼎盛食风”，没想到中间有粤剧编剧“南海十三郎”的传记故事。大概是知道真正的望族生活怎样。农场荔枝园、太史蛇羹、年饭、点心都好。“借厨房”算是知道了。

清语 2013-02-27 0

与其说是本关于美食的书，不如说是部关于美食和大家族的回忆，对美食的追求折射出对讲究生活的缅怀。古人云：富三代懂吃,富四代懂穿,富五代才懂挂字画。就让我们跟着作者，遥想当年粤菜的精妙。现在的粤菜——，已忘了本，离了宗

假·地砸别 2011-06-10 0

现在流行的eco人家100年前就做着呢，爱吃之人一定不是只简单的停留在吃的层面上！！

Longway或曰雉羽 2011-08-18 0

书名前四个字，只有最后那个勉强算得上。菜品屈指可数，且未能说出个中真味；通篇在伤感江家败落如何如何，偏生又写不出大家败落的余晖大气。骗钱。刚与娘亲在讨论中国当代的贵族，她说中国只有红二代、官二代和富二代，并无当年曹家之流的大户；尚未讨论到台湾。

小猴子呀 2016-09-02 0

装帧真的是辣眼睛。编辑的名字没作者自己拟的好，但序言比正文更好，有意思。适合改成剧本。

希米格 2016-12-03 0

这菜都是头一次听说，真心是钟鸣鼎食啊~~

C.T. 2017-04-26 0

不好玩儿，那些奢侈的事情，看着就人让人心烦

别问我是谁 2010-10-14 0

对于三代方知食味的太史公，其人为苛刻地提高餐头餸的要求使得达官贵人們以吃太史宴为荣，但是无不是坐吃山空，吃到家毁人散，太史豆腐、礼云子炒饭、太史蛇羹已经是吃了别人几辈子也吃不到的度量，更甚至是引致当年竞相仿效，越吃越疯狂。《食经》记载一个故事，过去太史同期有一海归返穗，老父为其炒了一碟青菜吃过翻寻味，以为再来一碟，却被厨师告知做不了第二碟，因为一小碟菜软用几十斤青菜选来，用数只鸡熬鸡油来炒制，还不吃塌家业？现在買菜都已经4元一斤起头，还得翻开《食经》看看怎样做更便宜的菜来节省开支又达到省钱好吃的地步了。

凑字数骗钱而已完全不值得买的废纸

丸小園 2015-03-10 1赞

钟鸣鼎食是什么概念，豪门权贵吃饭时要奏乐击钟，用鼎盛着各种珍贵食品。但本书通篇看下来只有一种感觉：不知所云。没有什么真真的豪奢排场，不过是富贵人家在吃饭上稍微讲究一点，仅此而已。倒是通篇来回反复的抱怨如何被ZF不公平的对待，真是够够了。
家族辉煌的时候，作者年纪小，能看到的层面浅薄，多年过去再回忆了写出来的时候，就更是变形失真了。而且作者家中亲戚众多，多有掣肘，为了怕有人不满意？完全没有深入的写什么东西，就像是用鹅毛在水面轻轻的划过，连那层水皮都没有划破呢。
最后有不少的篇幅是关于南海十三郎的，感觉作者对于南海十三郎的了解也就是道听途说的亲戚旧闻，就是这也不知道，那也不知道的，不知道你还写来做什么？用大段大段的摘抄报纸杂志来凑字数么？
总之，这样一本书买回来，连垫桌角都要被嫌弃的。

流淌在美食与戏曲中的旧时情味

cn_koala 2012-04-02 2赞

流淌在美食与戏曲中的旧时情味
常楠

一部正史的书写必须典雅凝重，而一个家族的记忆却可以斑驳多彩。

　　本书作者江献珠女士出身广州世家，其祖父江孔殷、十三叔江誉镠俱为一时名流，然而风云变幻、世事弄人，父子两代名流皆不得善终。做过康有为学生、点过翰林、协助安葬过黄花岗七十二烈士、当过英美烟草公司总代理的祖父江孔殷一生历尽浮沉荣辱，在广东地方史上留下了不俗印记，仅是被他视为消遣的美食一项，便足以开二十年代的粤菜风气之先，但改变了广东地方史的江孔殷最终还是难逃“寿多则辱”的恶咒；十三叔江誉镠的遭际则更令人扼腕，天纵其才的他年纪轻轻便成为在粤剧界和电影界叱咤风云的“南海十三郎”，对粤剧的最终成熟有着不容抹煞的促成之功，毕生辉煌，只在抗战八年。抗战结束后，这位天才戏曲家却因不能适应时局的急遽变化而失心疯狂，一度流落街头，最后终老于精神病院。祖父、十三叔父子两人的命运遭际，又岂是一个“吊诡”所能言尽！故而，年已八旬的江献珠女士每念于此，心中的凄恻彷徨，恐不能轻易为旁人所解，全部情思寄托，只在这部《兰斋旧事与南海十三郎》，令有心者细细品读。

　　江女士受过良好教育、又承祖父衣钵精研美食、亦随夫在海外游历多年，见识自不同于常人。她凭着对昔年旧家的回忆，把自己还原到一个儿童的视角，融入当时的家族情境去细细观察。这种儿童式的回忆既是幼稚而模糊的，也是美好而多情的。美好到了滤去了生活中的绝大部分苦味与哀伤，即便偶然流露，也不显得十分痛楚。读者只有在细细研读品味之后，才会感受到书中的淡淡惆怅与浓浓情愫。

　　“食事如家事，曲运同国运”，当满含温情的“大豆芽菜猪红粥”、“斋烧鸭”、“鼎湖上素”、“橙花蜂蜜”都已在时光的流逝中烟消云散的时候，美食与名曲背后的悲欢离合、家国兴衰也随之成为日益模糊的前尘往事。除了家人，有谁还记得品食的祖父、主事的三祖母、做粽子的六婆、偷窥的孙辈和爱讲故事的十三叔？也只有在亲情的弥合下，已经被扭曲的历史撕裂成碎片的祖父和十三叔才会一点点地被作者的记忆拾捡拼接起来，重新组合成完整鲜活的形象。

沧海难买残羹暖

筱竹斋主人 2010-09-25 8赞

       唐人李商隐《谒山》中有这样淡淡一句：“欲就麻姑买沧海，一杯春露冷如冰。”沧海难买，旧时光景无复再现，但昔日味蕾上的记忆，却能氤氲余生。都说味觉的记忆是最长久的，曾有人说，你也许不记得第一次约会时对面坐着的那个人的相貌，却不太会忘记那天饭桌上某道菜的味道。
    如果你生于“钟鸣鼎食”的富贵人家，得以遍尝世间精致百味，这是一种幸，还是不幸？倘若足够幸运，或许你会像江献珠老先生那样，作为民国初年羊城首席美食家江孔殷——江太史的孙女，在抱于怀中时，便尝尽太史蛇羹等美味佳肴；倘若不够幸运，也许你亦会如江老先生一般，家道变故，历尽沧桑，于老迈之际，怀着深深地感伤，追忆昔日那一段段鼎盛食事，字里行间郁结着对先辈的不忍、怀恋，以及盛景难再的悲哀。
    如果你是个喜欢美食，而又尊重文化的人；如果你是个重视亲情，而又心思细腻的人；如果你内心深处存有一点对故里食事的怀恋与记忆，那你一定会被《钟鸣鼎食之家》打动。
  《钟鸣鼎食之家》的前半部分，乃港版原著《兰斋旧事》，江太史公爱兰，书房农场皆以兰命名，故以“兰斋”代指故园。这部分依“春、夏、秋、冬”四时之序编排，以江家时令美食为线索，怀故人，念旧事。细读之下，文字温婉而微凉，颇有晚明小品文的明净。
    春天，势必要感伤怀人。《太史第女厨》一节，藉时令小食怀念家中女佣六婆，娓娓道来其生平事迹，其间饱含的怀恋情愫，让人不禁想起归有光名篇《项脊轩志》中的老妪，以及那句句哀而不伤的絮语。
    夏日，或许盛装着更多童年的趣忆。《荔枝时节话萝岗》一节，谈到了江兰斋农场中的荔枝园，细细享来“糯米糍、桂味、妃子笑”等荔枝名品之余，不觉为作者儿时的经历忍俊不禁：“最煞风景是黎明时分，光线不足，正在采一个尝一个津津有味之际，不慎误触树上一种红色的甲虫，奇臭无比，不独破坏了尝荔的兴致，而且臭味留在手上，历久不散。”岭南人多半有去果园摘荔枝的经历，不知是不是也曾遇到过这样一种红色的甲虫，跟荔枝的清甜一同，常驻心中？
    秋天，在广东人看来，是食蛇进补的大好时节，于是就有了太史蛇宴，以及那道享誉中外的“太史蛇羹”。“蛇是主料，加上辅料如鸡肉、干鲍鱼、鳘肚、木耳、冬菇、冬笋、生姜及陈皮等，必定要切细而且均匀，由大厨子李才一手包办，责无旁贷……”大到高汤怎么熬，蛇骨怎么拆，细到佐料中的薄脆怎么炸，菊花怎么洗，柠檬叶怎么撕……都被全数记入《蛇季记趣》中。这哪里是记趣，分明是一套严密完整的艺术工序。
    冬日，要忙年了。爆竹声中一岁除，太史府第年复一年的鼎盛食事又要进入新的轮回，只是今日，已是物是人非。昔日的太史第变成今天的广州酒家“北园”，“当晚我们在‘北园’宴客，事前全不知北园是完全依照我家的设计而重建。一踏进大门，有如返家，日中之怆痛未忘，忽而重睹家园，不禁失声大哭……”盛景不再，旧物新主，江老先生唯有在《从太史第到北园》文末长叹：“俱往矣！”
  《钟鸣鼎食之家》的第五章，是《南海十三郎》，追忆其十三叔，著名粤剧编剧江誉镠。章中附有一篇名为“蓬草”之人所写的小文，忆起南海十三郎的一件事，现摘录如下：“话说某天父亲正和店员吃饭，南海十三郎走进来了，父亲竟然邀请他坐在身旁，毫不在乎席上的人有怎样的反应。南海十三郎接过父亲递给他的碗和筷，像知道可能有谁会嫌弃他，提筷夹菜时，他便把筷头倒转……今天的艺员在舞台上和电影银幕上代他述说平生，我没机会看到今人的演绎，但我会想起南海十三郎把筷头倒转时的一脸‘有自知之明’的清醒。”
    读罢全书，不免唏嘘。当年岭南鼎盛食家的府邸，变成了“食在广州”的一道招牌；“钟鸣鼎食之家”的骄傲子弟，最终流落街头，仅以给后人留下“自知之明”的酸涩印象，来勉强维系贵族大家的骨气和作派；而当年那个抱在祖父怀里蹭祖父精致夜宵的顽童，如今则在大洋彼岸，拿起了一支沾满辛酸笔墨的字笔，哽咽着记下那一段段繁盛而又苍凉的，故园食事……
    欲问沧海或可买，无奈梦醒酒冷时。不过，盛时光景虽难再现，记忆中的兰斋肴馔似乎还能温香唇齿。正如江献珠老先生所言：“我们仍以有一个这么独特的祖父而骄傲。一到蛇季，我们又可以告诉下一代，太史蛇羹的太史，就是你们的先祖。而一日只要广东人仍食蛇，太史蛇羹将永远在食坛上留下美丽的一页。”
    是的，莫忘了，味蕾的记忆，与饮食文化中的独特精神，是可以代代相传的。这一种精神，无关是非，无关贵贱，乃是对“民以食为天”这一朴素真理的，虔敬实践。

沧海难买残羹暖

筱竹斋主人 2010-09-25 8

       唐人李商隐《谒山》中有这样淡淡一句：“欲就麻姑买沧海，一杯春露冷如冰。”沧海难买，旧时光景无复再现，但昔日味蕾上的记忆，却能氤氲余生。都说味觉的记忆是最长久的，曾有人说，你也许不记得第一次约会时对面坐着的那个人的相貌，却不太会忘记那天饭桌上某道菜的味道。
    如果你生于“钟鸣鼎食”的富贵人家，得以遍尝世间精致百味，这是一种幸，还是不幸？倘若足够幸运，或许你会像江献珠老先生那样，作为民国初年羊城首席美食家江孔殷——江太史的孙女，在抱于怀中时，便尝尽太史蛇羹等美味佳肴；倘若不够幸运，也许你亦会如江老先生一般，家道变故，历尽沧桑，于老迈之际，怀着深深地感伤，追忆昔日那一段段鼎盛食事，字里行间郁结着对先辈的不忍、怀恋，以及盛景难再的悲哀。
    如果你是个喜欢美食，而又尊重文化的人；如果你是个重视亲情，而又心思细腻的人；如果你内心深处存有一点对故里食事的怀恋与记忆，那你一定会被《钟鸣鼎食之家》打动。
  《钟鸣鼎食之家》的前半部分，乃港版原著《兰斋旧事》，江太史公爱兰，书房农场皆以兰命名，故以“兰斋”代指故园。这部分依“春、夏、秋、冬”四时之序编排，以江家时令美食为线索，怀故人，念旧事。细读之下，文字温婉而微凉，颇有晚明小品文的明净。
    春天，势必要感伤怀人。《太史第女厨》一节，藉时令小食怀念家中女佣六婆，娓娓道来其生平事迹，其间饱含的怀恋情愫，让人不禁想起归有光名篇《项脊轩志》中的老妪，以及那句句哀而不伤的絮语。
    夏日，或许盛装着更多童年的趣忆。《荔枝时节话萝岗》一节，谈到了江兰斋农场中的荔枝园，细细享来“糯米糍、桂味、妃子笑”等荔枝名品之余，不觉为作者儿时的经历忍俊不禁：“最煞风景是黎明时分，光线不足，正在采一个尝一个津津有味之际，不慎误触树上一种红色的甲虫，奇臭无比，不独破坏了尝荔的兴致，而且臭味留在手上，历久不散。”岭南人多半有去果园摘荔枝的经历，不知是不是也曾遇到过这样一种红色的甲虫，跟荔枝的清甜一同，常驻心中？
    秋天，在广东人看来，是食蛇进补的大好时节，于是就有了太史蛇宴，以及那道享誉中外的“太史蛇羹”。“蛇是主料，加上辅料如鸡肉、干鲍鱼、鳘肚、木耳、冬菇、冬笋、生姜及陈皮等，必定要切细而且均匀，由大厨子李才一手包办，责无旁贷……”大到高汤怎么熬，蛇骨怎么拆，细到佐料中的薄脆怎么炸，菊花怎么洗，柠檬叶怎么撕……都被全数记入《蛇季记趣》中。这哪里是记趣，分明是一套严密完整的艺术工序。
    冬日，要忙年了。爆竹声中一岁除，太史府第年复一年的鼎盛食事又要进入新的轮回，只是今日，已是物是人非。昔日的太史第变成今天的广州酒家“北园”，“当晚我们在‘北园’宴客，事前全不知北园是完全依照我家的设计而重建。一踏进大门，有如返家，日中之怆痛未忘，忽而重睹家园，不禁失声大哭……”盛景不再，旧物新主，江老先生唯有在《从太史第到北园》文末长叹：“俱往矣！”
  《钟鸣鼎食之家》的第五章，是《南海十三郎》，追忆其十三叔，著名粤剧编剧江誉镠。章中附有一篇名为“蓬草”之人所写的小文，忆起南海十三郎的一件事，现摘录如下：“话说某天父亲正和店员吃饭，南海十三郎走进来了，父亲竟然邀请他坐在身旁，毫不在乎席上的人有怎样的反应。南海十三郎接过父亲递给他的碗和筷，像知道可能有谁会嫌弃他，提筷夹菜时，他便把筷头倒转……今天的艺员在舞台上和电影银幕上代他述说平生，我没机会看到今人的演绎，但我会想起南海十三郎把筷头倒转时的一脸‘有自知之明’的清醒。”
    读罢全书，不免唏嘘。当年岭南鼎盛食家的府邸，变成了“食在广州”的一道招牌；“钟鸣鼎食之家”的骄傲子弟，最终流落街头，仅以给后人留下“自知之明”的酸涩印象，来勉强维系贵族大家的骨气和作派；而当年那个抱在祖父怀里蹭祖父精致夜宵的顽童，如今则在大洋彼岸，拿起了一支沾满辛酸笔墨的字笔，哽咽着记下那一段段繁盛而又苍凉的，故园食事……
    欲问沧海或可买，无奈梦醒酒冷时。不过，盛时光景虽难再现，记忆中的兰斋肴馔似乎还能温香唇齿。正如江献珠老先生所言：“我们仍以有一个这么独特的祖父而骄傲。一到蛇季，我们又可以告诉下一代，太史蛇羹的太史，就是你们的先祖。而一日只要广东人仍食蛇，太史蛇羹将永远在食坛上留下美丽的一页。”
    是的，莫忘了，味蕾的记忆，与饮食文化中的独特精神，是可以代代相传的。这一种精神，无关是非，无关贵贱，乃是对“民以食为天”这一朴素真理的，虔敬实践。

流淌在美食与戏曲中的旧时情味

cn_koala 2012-04-02 2

流淌在美食与戏曲中的旧时情味
常楠

一部正史的书写必须典雅凝重，而一个家族的记忆却可以斑驳多彩。

　　本书作者江献珠女士出身广州世家，其祖父江孔殷、十三叔江誉镠俱为一时名流，然而风云变幻、世事弄人，父子两代名流皆不得善终。做过康有为学生、点过翰林、协助安葬过黄花岗七十二烈士、当过英美烟草公司总代理的祖父江孔殷一生历尽浮沉荣辱，在广东地方史上留下了不俗印记，仅是被他视为消遣的美食一项，便足以开二十年代的粤菜风气之先，但改变了广东地方史的江孔殷最终还是难逃“寿多则辱”的恶咒；十三叔江誉镠的遭际则更令人扼腕，天纵其才的他年纪轻轻便成为在粤剧界和电影界叱咤风云的“南海十三郎”，对粤剧的最终成熟有着不容抹煞的促成之功，毕生辉煌，只在抗战八年。抗战结束后，这位天才戏曲家却因不能适应时局的急遽变化而失心疯狂，一度流落街头，最后终老于精神病院。祖父、十三叔父子两人的命运遭际，又岂是一个“吊诡”所能言尽！故而，年已八旬的江献珠女士每念于此，心中的凄恻彷徨，恐不能轻易为旁人所解，全部情思寄托，只在这部《兰斋旧事与南海十三郎》，令有心者细细品读。

　　江女士受过良好教育、又承祖父衣钵精研美食、亦随夫在海外游历多年，见识自不同于常人。她凭着对昔年旧家的回忆，把自己还原到一个儿童的视角，融入当时的家族情境去细细观察。这种儿童式的回忆既是幼稚而模糊的，也是美好而多情的。美好到了滤去了生活中的绝大部分苦味与哀伤，即便偶然流露，也不显得十分痛楚。读者只有在细细研读品味之后，才会感受到书中的淡淡惆怅与浓浓情愫。

　　“食事如家事，曲运同国运”，当满含温情的“大豆芽菜猪红粥”、“斋烧鸭”、“鼎湖上素”、“橙花蜂蜜”都已在时光的流逝中烟消云散的时候，美食与名曲背后的悲欢离合、家国兴衰也随之成为日益模糊的前尘往事。除了家人，有谁还记得品食的祖父、主事的三祖母、做粽子的六婆、偷窥的孙辈和爱讲故事的十三叔？也只有在亲情的弥合下，已经被扭曲的历史撕裂成碎片的祖父和十三叔才会一点点地被作者的记忆拾捡拼接起来，重新组合成完整鲜活的形象。

凑字数骗钱而已完全不值得买的废纸

丸小園 2015-03-10 1

钟鸣鼎食是什么概念，豪门权贵吃饭时要奏乐击钟，用鼎盛着各种珍贵食品。但本书通篇看下来只有一种感觉：不知所云。没有什么真真的豪奢排场，不过是富贵人家在吃饭上稍微讲究一点，仅此而已。倒是通篇来回反复的抱怨如何被ZF不公平的对待，真是够够了。
家族辉煌的时候，作者年纪小，能看到的层面浅薄，多年过去再回忆了写出来的时候，就更是变形失真了。而且作者家中亲戚众多，多有掣肘，为了怕有人不满意？完全没有深入的写什么东西，就像是用鹅毛在水面轻轻的划过，连那层水皮都没有划破呢。
最后有不少的篇幅是关于南海十三郎的，感觉作者对于南海十三郎的了解也就是道听途说的亲戚旧闻，就是这也不知道，那也不知道的，不知道你还写来做什么？用大段大段的摘抄报纸杂志来凑字数么？
总之，这样一本书买回来，连垫桌角都要被嫌弃的。

钟鸣鼎食之家

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