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《在巴黎餐桌上：美好年代的美食与故事》顾名思义，和美食有关。仔细看书的简介和目录，你会发现，它又不仅仅是美食。看了内容，我觉得，它更像是李伯龄的回忆录，关于对巴黎美食和其他的回忆。作者是记者，文字功底不容置疑，文字读起来很畅快，偶尔还夹着美文和哲理。
如果说法国是浪漫的代名词，巴黎则是时尚奢华的代名词。在巴黎的岁月里，作者又是怎样的感受？“在巴黎的岁月有如巧克力馅料，中间的夹层都是海绵蛋糕。不过我并非一试就定情，我一点一点地咬，细细品尝，然后再咬一些，等到我发现时，已经深陷其中。”
想到巴黎的美食，首当其冲的就是红酒。“塔维勒樱花粉红色的质感，仿佛细致的丝绸，不过她的味道不像她大部分的仿品那样既单薄又酸涩，她尝起来温暖而不甜腻，仿佛”矜持的狂热“，而且当她碰触到口腔的上壁时，带着种似有若无、撩人的苦涩味，喝了第二杯，你会更加热烈地爱上她，第三杯后，她的威力排山倒海而来，效果既慷慨又热情，刺激脑部与社交本能。这是作者对玫瑰红酒的描述。
法国料理堪称世界之最，归功于汤。我听说过广州人煲汤常常要煲一整天，没想到法国也差不多。大仲马主张“让汤持续不断滚沸达七小时，加水前无比三思，即使年的肉块高于汤的水位，也必须加入滚水将之淹过。”“煲锅是一种无论是白天或夜晚从来不离火的容器，放进汤的鸡和取出时是同一只，放入汤的牛肉和取出时也是同一块，而倒入的水舀出时已变成汤。每种肉经过炖煮更添风味，而绝非流失滋味。”
再来品一品美式龙虾。
“美式龙虾不管使用的是哪一种龙虾，最重要的部分是左酱。根据《法国美食传》所载，佐酱的材料包括了白酒、干邑白兰地、鱼汤、大蒜、西红柿、植物香料、龙虾本身的汤汁，以及煎煮过龙虾的油（我个人从来不追究每道料理的神秘配方，只要有我喜欢的大师作品就很满足了，不用知道他如何调混颜料）。”
“布列塔尼人煮龙虾（管它是龙虾还是螯虾）的方式只有一种：用海水清煮，当你想吃的就只是龙虾时，这种烹调法也不错。然后，在美式龙虾这道菜里，它的佐酱只用在龙虾身上，否则就是对龙虾的侮辱。倘若这道菜的优点在于它的佐酱（我认为这是无可争议的），那么其弱点（以非法国人的角度来看），则是需要至少三公尺长的面包才能把佐酱吃干抹净。面膜一向是肉汁的好搭档，但是却会消弱原本的风味而非加分。面包之于美式龙虾一如苏打之于威士忌，不过一锅美味的香料（肉汤里的每一粒饭都胀得跟开心果一样大），才是美式龙虾的最佳拍档。当女侍开始分发龙虾时，餐盘上堆得如一座小山高的匹拉夫饭受到美式佐酱的灌溉，粒粒米饭如久旱逢甘霖似的大口畅饮。米饭变得更浑圆，形状并未发生变化。”
巴黎餐厅很多，在作者眼里，一些深藏美食的餐厅都是小而美的。关于如何辨别餐厅的好坏，作者分享了一位敏锐的观察家传授的秘诀：“如果你路径一家餐厅，经常可以看到神父和神父一起用餐，或者妓女成群结伴进食，那绝对是家好餐厅，因为神父和妓女都是想吃得好且希望花得值得的人。不过，如果你看到的是神父和信徒一起同桌吃饭，千万别以为一定物美价廉，平民模样的家伙也许是个阔绰的教区居民，所以神父无须担心价钱。如果是男女坐在一起用餐，你什么也不能指望，那位男人或许是她养的小白脸，她不会介意在他身上花大钱，或者反过来，她被男人包养，如此一来，她也不会介意他为了她花大钱。”
那个时代，巴黎令人心醉神迷，还在于古典戏剧与现在喜剧并存。“对于懂得去爱的人来说，光阴是玫瑰红色……接下来，‘爱’换成其他动词，光阴也跟着变成不同的颜色。我记不得什么动词搭配什么颜色，只记得爱联结玫瑰红色，不过他提到了思考、死亡、等等，以及灰色、白色，也许还有浅黄绿色。”
另外，作者还用了一个章节来描述在巴黎的运动生活。看似攻击性很强的拳击比赛，被他描述得很有意思。“拳击的目的不在于自我防御，它是一种乐趣，像是在大海里游泳一样。你不是为了不让自己溺水才在海里游泳，的确没错，人在海里比不在海里更有可能溺水。同理，你也不是为了避免得到黑眼圈才去打拳击。你获得的满足感远远超过你要付出的风险。拳击比游泳或写诗更具社交功能，因为它是一种对话。不妥的一行诗，问题往往就出在你使用了糟糕的韵脚。”
看完这本书，很多记忆中的美味佳肴涌现在脑海里，我的第一反应是：很想下厨。因为它勾起了我的记忆，刺激了我的味蕾。