人生在世，吃喝二字
读《深夜谈吃》/星空下的蜗牛
在照顾女儿的空隙中断断续续把这本书看完的，真是一本好书，书里几乎包罗了中国天南海北的美食，不光文章写得好，我的口水都流了不止一地，旁边的插图更是活色生香活灵活现。可它又不仅仅是讲吃的。
我从小就是个胖子——这和我老妈信奉的人生信条有关。
她坚信人生在世，吃喝二字。她不光是喜欢吃，也会吃，简单的食物，往往能做出非同寻常的味道来。小时候调皮被大人训了，就赌气不吃饭，妈妈就会说不吃饭的人最傻了，简直就是跟自己过不去，越是生气，越是要吃饱，吃饱了才有力气再接着生气啊。还特意讲起外婆村子里有个老太太，和老伴吵架了，就去厨房里拿七八个鸡蛋，把灶里的火烧的旺旺的，烧一锅水，打荷包蛋吃。早些年农村的油盐酱醋都是靠家里卖鸡蛋换来的，平时都舍不得吃，可生气了啥都顾不上，先打满满一碗荷包蛋吃了再说。不知为什么，这个故事我一直记了好多年，在外求学和工作的这些年里，每每遇到困难难过的不想吃饭时，就想起这个故事，眼前仿佛出现那个老太在夏日的余晖里端着一碗鸡蛋旁若无人津津有味吃着的场景。
农村的菜有限，很多时候都只不过是最常见的几样蔬菜，妈妈便想尽办法让菜多些花样。我们不爱吃南瓜，妈妈便把南瓜切片，用柴火灰拌一拌，放太阳下晒干，收起来时抖落掉多余的柴火灰。要吃时先放水里泡一泡，再洗干净表面的灰，切几个红辣椒下锅炝炒出香味，再放南瓜片，快起锅时撒一把切碎了的蒜叶子。原本吃起来又粉又烂的南瓜突然华丽丽大变身起来，炒熟后呈灰白色，有一种大米烤焦的香味，咬起来很有嚼劲，会发出咯吱咯吱的响声。豇豆吃不了可以做干豇豆，冬天没菜吃时用来烧五花肉，绝对让你觉得豇豆远比肉好吃。八月娥长的扁扁的，有白色和紫色两种，平时用来炒着吃，大量上市时便摘下来直接腌在咸菜缸里，一直腌到过年，和一起腌着的辣椒炒着，我们能多吃一碗饭。
冬天和春天蔬菜都比较少，我们便去野外挖地菜去，越是天冷下雪，地菜越发长得碧绿肥厚，在田野里、地头上、路边，特别是长着小麦的地里，地菜密密麻麻争先恐后舒展着。这种菜有一种奇异的香味，很淡，却又很浓郁，用来和着肉糜包饺子，是我们那里家家户户过年必不可少的。挖地菜回来的路上，顺手掐一些野韭菜和野葱，这两样都长得细长细长的，远没有家里种的丰腴，可是味道却比菜地里种的好多了。野韭菜用来炒鸡蛋，大火快炒，不然韭菜很容易发黄，炒好后金黄的鸡蛋中裹着翠绿的野韭菜，野韭菜稍微比家里中的韭菜辛辣一些，但并不冲。刚好掩盖了鸡蛋的腥味。野葱用来和臭豆腐一起蒸，是绝配。我们那里的臭豆腐和湖南的那种完全不一样，不是用来煎或烤，而是蒸着吃，制作上也不打一样。进了腊月豆腐坊的生意就爆好了，几乎每家每户都会做一两个作的豆腐，作是量词，一作大概二十几斤的豆腐。做好的豆腐放清水里浸着，选个天气好的日子，支起一个大箩筐，将豆腐切成小方块码在箩筐里，方块之间略都间隙，晒几天，一直晒到半干，外面呈浅褐色，才收起来。加盐、辣椒、或是五香粉拌一拌，放大瓦罐里封起来，过不了多久豆腐表面便长出细细的绒毛，有一股臭臭的味道。做饭的时候蒸一碗，放些野葱，滴几滴香油，啥臭味都没了，取而代之的是臭豆腐特有的香气。记得有年带了一些到上海，吃饭时蒸了一小碗，拍了照片上传到微博，有多年未见的同学留言说：满桌子的菜，光盯着那碗臭豆腐看了半天，都快看哭了。他自从和父母移居深圳后，已十多年没有回去过，臭豆腐恐怕也是多年只能在梦里回味了。
看着《深夜谈吃》里这一篇篇泛着记忆光芒讲叙的食物，一扭头，看见身边熟睡中的女儿，尚未开始学会咀嚼东西的她，还没有尝过我做的饭菜，更不会有我这般对食物百转千回的心情。但是，没有关系，我愿用我的余生慢慢陪她长大，慢慢地将记忆中的每一道菜都做给她吃。我要让她知道，被流传的不仅仅是一道道做过千百次的菜肴，更重要的是那背后的脉脉温情。