碗里江山

kuroky 2015-11-12 0

骗钱的

迦夏御靈 2011-08-17 0

人生区区数十载苦短之时须行乐

[已注销] 2012-07-05 0

夜里翻《碗里江山》，越看越饿。不过这书也就借来看看就行，虽然里面写了很多美食来历，比如仙剑里的叫花鸡，宋嫂鱼羹，梅花粥等，让我倍觉亲切。但是，这个作者太自恋，老写他自己饭店发明了什么菜式，或者改良了什么菜式，软文写得太差！

刀刀 2012-09-09 0

二毛，学数学的，当过老师，后来开餐馆，有学问的人谈起饮食来更添了些文化趣味。想知道古代宫廷宴席吃什么？慈禧最好哪一口？《金瓶梅》中的食色双全是怎样的？孔子的饮食观到底是什么？答案尽在此书。一副生动的烟火画卷，文字简练易懂，不矫情，不繁复。只是看了此书，还不到吃饭的点，已然胃口大开。

喵小有为来欧欧 2013-02-27 0

作者从饮食文化入手，介绍了很多的菜的渊源，以此让读者们发挥丰富的想象力，传播美食的文化。看过之后，尤其对那种随性，不受社会规矩约束的享受美食推崇备至

安西 2012-02-27 0

表扬二毛。

苏离弦 2012-02-23 1

被坑了，毫无文笔可言，堆砌的史料也很常见，大概只有作为菜谱看看的价值。一本美食书籍看了让人连“这个应该很好吃”的感觉都没有，真是烂到一定地步了……

正经人儿泰大瑞 2015-01-16 1

乾隆是个猪油爱好者点心道道离不开猪油.....还有崇拜爷爷的可贵脑残粉精神！千叟宴什么的噗。。。

费老师菲 2016-02-24 1

大路边上的故事和常识还能讲错，很不靠谱的感觉。再也不相信所谓美食家了，关于吃，我只信我自己。

囧之女神daisy 2012-09-23 1

我非常后悔花29块钱（原价32块，打了点折）在书店买了这本书（当然，即使网购只要20块我也不愿意买），此书充满了浅薄的考据，不实的段子，大量作者开的餐馆的软广告，更可怕的是他还把自己店里的几道当家菜拍了哪来充页数，充页数就充页数，还是黑白的渣画质图，看了一点食欲都木有。

kuroky 2015-11-12 0

骗钱的

迦夏御靈 2011-08-17 0

人生区区数十载苦短之时须行乐

[已注销] 2012-07-05 0

夜里翻《碗里江山》，越看越饿。不过这书也就借来看看就行，虽然里面写了很多美食来历，比如仙剑里的叫花鸡，宋嫂鱼羹，梅花粥等，让我倍觉亲切。但是，这个作者太自恋，老写他自己饭店发明了什么菜式，或者改良了什么菜式，软文写得太差！

刀刀 2012-09-09 0

二毛，学数学的，当过老师，后来开餐馆，有学问的人谈起饮食来更添了些文化趣味。想知道古代宫廷宴席吃什么？慈禧最好哪一口？《金瓶梅》中的食色双全是怎样的？孔子的饮食观到底是什么？答案尽在此书。一副生动的烟火画卷，文字简练易懂，不矫情，不繁复。只是看了此书，还不到吃饭的点，已然胃口大开。

猫镜 2012-01-16 0赞

        从前有段时间，家里人特别喜欢看美食综艺节目。觉得主持人说的那些推荐菜色真的很不错之类的情况时有发生。但是真的偶然去吃了，效果却不一定真的有多好。失望是大部分时候都会有的体验，虽然不一定真的是味蕾没有被满足，只是有的东西和别人说的相差实在太多。
    先撇开一些炒作因素在内，各人口味不同是最大的问题。
    本书的作者看起来似乎是对川湘菜系有点偏爱。所以所叙述的东西基本都在川湘地界徘徊。对于其他的菜系介绍比较少。而江南地区的东西虽然有所提及，不过作为一个苏帮菜的偏爱者，我认为作者的叙述还不是那么精当。所以多少觉得有点偏颇。比如我认为淮扬菜其实没那么好吃之类的，大概只是各人的味觉差异么。。。。
    不过总体而言这本书还是有些独到之处的，先来无事阅读一下也不错。

《碗里江山》

JoyChen38 2012-05-02 0赞

宫廷里吃酒席

但为美食不顾身：鱼藏剑和酿菜

革命不是请客吃饭，但绝对离不开请客吃饭。最早将请客吃饭作为“革命手段”的，当属春秋战国时代吴国的公子光，也就是后来的吴王阖闾——为美女西施亡国的吴王夫差的老爹。

公子光是吴王诸樊的儿子，诸樊死后却没有传位给公子光，而是传给了自己的弟弟馀祭。馀祭死后再传弟弟夷昧，后又准备传给贤能的三弟季子札。但这位三公子似乎太爱惜自己的“贤名”，不肯接受王位而逃走了。于是，王位落到了夷昧的儿子手里——此人就是吴王僚。

这让公子光大为不满：如果按兄弟次序，应该是三叔即位，三叔不干，按儿子次序就应该是我公子光继承王位，哪能轮得到僚？从此，杀僚自立的想法开始成为公子光的人生目标。

吴王僚深知公子光对自己的不满，自然处处严加防范，没有给公子光任何机会。然而，防范再严密也难免有疏漏之处，公子光也非等闲之人，很快就瞧出了一个大破绽——这破绽就出在僚的馋嘴上。

僚是一个爱吃的人，他最喜欢的一道菜是炙鱼，也就是今天所说的烤鱼。当时，在太湖边上住着一个名厨，此人被尊称为太和公。这个太和公会做很多美味佳肴，被认为是中国古代十大名厨之一。其中，他做的炙鱼尤其著名，深得吴王僚的喜爱。

抓住吴王僚的馋嘴这个破绽的，是伍子胥和专诸。伍子胥在中国历史上可是大大有名，他本名伍员，是楚国贵族，因家人被楚平王杀害才逃到吴国，发誓要倾覆楚国为父兄报仇。

当伍子胥得知公子光有意刺杀吴王僚，就找到了自己的哥们儿专诸，将其推荐给公子光，并出主意说：让专诸到太湖找太和公学炙鱼，以做美食的名义寻机接近吴王僚。

专诸这个人看起来十分高大勇猛，似乎有些鲁莽，实际上他却非常细心，手也很巧。到了太湖之后，他对太和公也是异常尊敬，甚至在冬天睡觉的时候，都会把太和公的脚揣在怀里为他取暖。这让太和公十分感动，于是就将炙鱼的绝技传授给了专诸。

三个月后，专诸学成归来，在公子光家里试做了这道菜，色香味都达到了太和公的水平。

见时机成熟，公子光就请吴王僚到家中赴宴，并以“我这里的炙鱼比太和公做的还好吃”相诱，贪吃的吴王僚听了难免直咽口水，虽然知道其中可能有诈，为了吃鱼居然还真去赴宴了。

赴宴时，吴王僚做了充分的防范工作：从王宫到公子光家的途中布满了卫士，宴会上所有人均不能携带兵器等危险物品，连上菜的人也要脱光了外衣，只穿内衣半裸着跪地而行，上菜时也得在两名卫士的监视陪伴下提供服务。即便如此，吴王僚还是不放心，身边还站着两名持长铍的卫士，随时防范有人行刺。

宴至高潮，眼看炙鱼就要上桌，此时，公子光借口腿疼离开了。就在这个当口，炙鱼的香味儿已经弥漫到厅里，撩拨得吴王僚口水直流，一时也顾不上怀疑公子光的异常行为。

这时，只见专诸光着膀子，跪地而行，一步一步把炙鱼送到僚面前。就在僚俯下身子闻香味的时候，专诸突然从鱼腹里抽出一把剑直刺向吴王僚的胸口。几乎是与此同时，僚的两个卫士手中的铍也插向了专诸的两肋。僚应声倒下，专诸也一命呜呼，公子光的卫士趁乱全部冲上去消灭了僚的卫兵。公子光成功夺取了王位，史称吴王阖闾。

当上吴王的公子光没有忘记伍子胥和专诸的帮助，封专诸的儿子为上卿，伍子胥更是平步青云，成为吴楚争霸中的风云人物。

抛开王位争夺、朝代更迭的政治因素不谈，吴王僚能为一道炙鱼丧命丢位，足见这道菜的魅力之大。

单就这道菜本身来说，做法也是非常考究。

吴王僚那个时候吃的炙鱼是白鱼做的，这种鱼生活在太湖边上，肉质肥美，鲜嫩异常。炙鱼的做法是先用盐、姜、葱、酒等调料将鱼腌制一两个小时，然后在鱼身上裹上猪网油，再将鲜猪肉、笋和蘑菇剁细后，做成馅装在鱼腹里，然后用木炭烤。

这样烤出来的鱼肉中有一种木炭的清香在其中，远比现在常用的电烤鱼味道好。

到了清代，御膳房一位姓王的厨子仿效专诸，用鳜鱼做了一道新菜献给慈禧太后，以此来讨老佛爷的欢心。但没想到，之前有人已经在慈禧面前打过“小报告”。于是，慈禧明知故问：“专诸是为了刺杀王僚而烧制此菜，你现在做这菜给我吃，胆子可真不小哪！”

这要换了一般人早已吓破胆了，还好王姓御厨颇有急智，当即下跪道：“老佛爷洪福齐天，吴王僚之辈无福享受的佳肴，老佛爷自然享得，岂是吴王僚可以相比的呢？”慈禧听了自然满心舒爽，待品尝过后更对这道菜赞不绝口，重赏了王姓御厨。

鱼藏剑所依托的这一特殊菜式，不仅改变了吴王僚和公子光，伍子胥、专诸等人的命运，其做法也深刻地影响了后世的美食家们，特别是塞馅这一方法，直接启发了后世酿菜的形成。

如今，这种塞馅的方式已经是中华美食中常用的方法。我们日常生活中经常能看到的豆腐箱子，其实就是酿菜的一种，是把豆腐切成小箱子或者三角形（中间掏空），把肉馅塞在里面然后拿来做菜。

鱼藏剑从春秋战国传承到现在，更多是使用鳜鱼，因而这道菜又叫做叉烧鳜鱼，在苏州一带仍然很流行。其做法和古时还是很相像，只不过现在还在所塞的馅料里加了火腿。另外，炙烤的方式也更多了，除了炭火，有的会把调料洒在鱼身上直接在锅里煎，但就这道菜而言，还是炭烤的鱼味道最好。

受鱼藏剑的影响，到了秦汉时期还发展了一道菜，叫做胡炮肉。这胡炮肉的做法是：选用一岁大的羊，将羊肉剁碎，加调料腌制，然后将羊肚的里面翻出来洗干净，把馅塞在羊肚里面，再用针缝好，不用炭火烤，而是找一块比较肥沃的土地挖一个坑，在坑里烧一堆柴火，木柴烧尽之后土会发热，这个时候再将羊肚埋进坑里，再在土上面烧一把火，如此上下加热，一堆柴烧完之后，把羊肚取出来切成片上桌，味道也是非常鲜美。

《红楼梦》的作者曹雪芹也创新过一道酿菜，叫做老蚌怀珠，其具体做法是：用香料将煮熟的雀蛋剥壳后装入鳜鱼腹中，将鳜鱼煎成深黄色，再加调料烧制而成。食用时“轻启鱼腹”，则明珠“灿然在目”。

类似的做法也流传到现在，有道菜叫做肚包鸡，也叫做胎藏凤，做法是将猪肚洗干净，把童子鸡腌制好后酿在猪肚里，缝上，然后用文火慢慢煨成。上桌的时候，需要用剪刀把猪肚剪开，切成肉块和汤一起吃。

记得小时候，有一次家里来了贵客，母亲用一斤重的小嫩南瓜，从底部的1/5处剖开（上半部分留作他用），将内瓤掏出，然后将肉末加上葱、姜、醪糟、水豆粉、胡椒面和成馅塞进南瓜肚里，盖上瓜盖，隔水蒸一小时后上桌。那是我平生第一次吃酿菜，犹记得那肉馅滋味腴滑，南瓜清香扑鼻，口味异常甜美。后来，就天天盼着家中来贵客。

以后，随着生活的不断改善，母亲也陆续做了些肉末加青椒、苦瓜、番茄之类的酿菜。现在再回味，感觉母亲酿藏在菜中的其实是一腔滚热的爱心啊。

我曾经创造过一道文化菜，也是受到鱼藏剑的启示。

这道菜名叫哲学鱼，就是在大鱼里面酿一只小鱼，小鱼里面又酿一只虾，取“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米”之意，而整道菜上桌后再被人吃掉，也正体现了一种生存的哲学。

具体做法是：大鱼用鲤鱼，小鱼用鲫鱼，虾用基围虾，把虾剖成两半，但别断开，酿一些五花肉馅在虾里面，再一起塞进鲫鱼肚里；鲫鱼的做法是先拿来煎一下，然后和另外一些调料一起酿在大鲤鱼肚子里，然后用火烤熟。

说到鱼藏剑，在四川雅安还真有一种鱼的身上藏了一把“剑”。话说雅鱼和雅女、雅雨并称为“雅安三雅”，在雅鱼的脊背紧挨头部处，有一块骨头和剑的形状很像。而当地的人喜欢在吃完雅鱼之后将这把小“剑”抽出来，拿回去放在家里作为辟邪的吉祥物。世界之大，当真是无奇不有。

现在，这种雅鱼已经穿越过雅雨，从雅安游到了北京天下盐的餐桌上。吃完鱼后，服务员会把这小小的“辟邪宝剑”从鱼头中抽出，再装进精美的小礼盒中送给客人。怎么样，我的一番用心是不是够风雅？

江湖上吃酒席

江湖吃酒规矩多：洪门酒阵和供神吃喝

清末民初，社会上帮会盛行，而且势力很大，有些地方帮派林立，甚至一个地区帮会数量竟达数百个。此外，不同的帮派有不同的规矩、礼仪，这些规矩和礼仪在举行酒席宴会时表现得更加突出，并且对各地民间饮食风俗有很大影响。

近代中国有三大帮会：洪门、青帮和西南地区的袍哥。这些帮会在联络同志、处理内部事务纠纷时，往往通过特殊规矩的茶阵、酒席阵，让外来者一步步破解。

在这些阵中，需要应对者运用帮会中特有的切口和暗号，以及特殊的手势和熟练应答，几经考验，直到一阵一阵顺利通过才能被认为是同志，否则便会有杀身之祸。

下面，我先拿洪门酒阵作一个引子。

洪门，其实是发源于明末清初的一个秘密组织，其口号即是“反清复明”，组织特点是管理复杂，分纵横两大系统，如在职位名称上有龙头、坐堂、执堂、心腹、巡风到么满的纵列。另外，还有言谈、隐语（切口）、手势等横向系统。在世界范围内，其严密程度恐怕也没有任何秘密组织能望其项背。

例如，洪门徒众到外地堂口办事时，对方会设宴招待，一般是摆五盘菜，造型是四碟菜摆成正方形中间围着一盘菜，而中间的这盘菜是加盖的——这其实就是一个“阵”。来者面对此阵必须先对切口：“四方疆土尽归明，唯有中央未灭清。位列忠良分疆土，兄弟齐心来灭清。”

切口答对，主人点头，来人揭开中间那碟菜的盖子，接过筷子，再对切口：“手持军器剿灭清，大开仓库养洪兵。三军未动粮先用，兵精粮足复还明。”

在念这个切口的同时，来人还需要把手中的一根筷子不停地转动，随后再念：“龙蛇混迹在棹中，世间多少认姓洪。万望义兄查察吓，免令绞乱我兵丁。”

通过这些之后，主人觉得来人有些像本门弟兄了，这才开始敬酒。而来人在喝之前必须再来几句切口：“自入洪门骨肉亲，弟非贪财食肉人。兄今台前来敬我，弟岂忘恩反骨人。”

主人这时会殷勤地劝酒，但这时来人还是不能喝，如果喝了，就会被认为是奸细。来人必需再对：“三宝慈尊坐白莲，五主请你上西天。手持军器扶明主，本地不敢我先食。”

到此，主人基本上可以断定来人是自己人了，随即按顺序送上鸡、鱼等菜。来人仍需再对切口，主人再上菜，再对切口，再敬酒，再对切口……如此下来，一场帮会酒席要对十多次切口，而且每次的诗文都不许有差错。

最后，来人还必须拿起台上的碗压在碟子上，然后再把自己的筷子放在碗上，念：“五人齐手再棹中，高溪庙内是英雄。忠心一点扶明主，个个英洪尽扫清。”

这个切口再念对后，可以确认无疑：来人是同志。这时，来人可以提要求，要钱、要人，要支援，送情报等，这就开始谈正事了。

除了酒阵席，洪门的茶阵也是非常有特色。茶阵的构成要素相当简单：一只茶壶、数只茶杯而已。

茶阵的主要功能有试探、求援、访友、斗法等。试探过程即验明正身的调查过程，同前面讲的酒阵席一样；求援则暗示自己身处险境，寻求帮助；访友是拜访时探查对方是否在家；斗法则是双方相互较劲。

茶阵分为三个阶段，布阵、破阵、吟诗（谣诀）。主要阵势包括：.米.花.在.线.书.库. http://book.mihua.net

1.单鞭阵，用来求救。对方能救的，就直接把茶喝下，如果不能救，则把他倒的茶倒掉，自己倒一杯喝；

2.绝清茶，阵形为两杯茶上放一杆烟筒，破阵时来者需先将烟筒拿起，再对切口：“两塘有水养清龙，手执清龙两头通。清龙无水清龙绝，调转乾坤扶明龙。”

其余常用阵式还有：“木杨阵”、“四大忠贤阵”、“五祖茶”、“梅花阵”等。

洪门的这种酒阵席、茶水阵，外人看起来会觉得非常怪异。实际上，这是把会、道门中的接头专用诗词和宴席酒令等巧妙地结合在一起，还把反清复明的主张融合其中，展示了精细无比的帮规戒律和礼仪，形式可称巧妙非常，其中的一些规矩现在也有保留。

【一些摘录】

董泽宇 2012-06-17 0赞

【曹操】

实际上，曹操还真著述了一本美食专著《四时食制》。我认为，这本书对后代的豫菜（也就是河南菜）四季分明的特点有着很重要的影响。

《四时食制》记载，曹操很爱吃鸡肉，对鸡身上各个部位的味道如何非常了解。这一爱好甚至深入到其行军酒令中，比如大家非常熟悉的“鸡肋”故事?

曹操爱吃的鸡不是一般的土鸡，而是华佗给他进献的乌骨鸡。这种鸡的特点是毛脚五爪，乌皮乌骨，白肉，绿耳等，被称为“白凤”。中医认为?食用乌骨鸡可滋阴壮阳，对人体非常有益，历代为皇家贡品。现代民间也多用乌骨鸡给产妇补身体。

还有一道菜是曹操亲自命名的，叫做官渡泥鳅。据说，曹操率军在官渡和袁术对峙的时候，由于军粮匮乏，一个饿得不行的士卒在水泽中抓泥鳅烧着吃，被以违反军纪的罪名抓来交给曹操处罚，曹操却让这个士卒再依样烧了两条吃，觉得味道非常鲜美，所以没有处罚这个士卒，反而让他将这道菜推广到全军，并因此解除了这次饥荒。官渡之战大胜后，曹操再次奖赏这名士卒，而且把这道菜命名为官渡泥鳅。

后来，曹操八方延揽人才，并在铜雀台大宴群臣，其中有道名菜后来收入了曹操官府菜。这就是当时曹操府中厨师所做的铜雀展翅，这道菜寓意着曹操的霸业不断扩张。

还有一个故事也是大家很熟悉的，北方匈奴进献了一道点心，曹操很高兴，挥笔题字“一合酥”，杨修解为“一人一口酥”，让大家分吃了。这一合酥后来也进入了曹操官府名菜。

据我考证，曹操命名的这点心应该是面做的。在唐代以前，点心又叫“比珞”，一般是把面粉先做成片，然后再卷或者按压成形，经过蒸或者烤制而成的。南朝梁顾野王在《玉篇》中就说“比珞，饼熟”。遗憾的是，这种点心的做法已经失传了。

【刘备】

出身卑微的刘邦年轻的时候穷困不堪，自然没有什么家传的“刘家菜”。据后人考证，刘邦最爱吃的菜有下边几道。

第一道菜是烤鹿肚。这个喜好来自于他当亭长的时候，但是这个烤还不像胡炮肉或者鱼藏剑里面酿有东西的那种形式，就是单纯地烤鹿肚，和现在烧烤摊上的烤板筋类似，算是很简朴的吃食。

刘邦整个人风格比较粗犷。当了皇帝之后才吃上了一些好东西。当时，人们都知道刘邦喜欢吃狗肉，所以汉朝宫廷里也以吃狗肉为时尚。这是因为刘邦是徐州沛县人，那里的狗肉铺到处都是，并形成了一种风气。另外，当时人们相信，吃狗肉有益气轻身、安五脏、益脾胃的好处。

在狗肉宴里，有一道刘邦非常喜欢吃的菜，最后成了汉朝的一道宫廷菜，叫做肥狗之和。就是用狗肉和石耳（类似于木耳，长在石头上的一种菌类）烹制成的一个羹汤。

第三道菜是红烧熊掌。熊掌谁都喜欢，但是刘邦吃的熊掌做法却非常独特，是用芍药酱来焖制的。

第四道菜是炖豹胎。豹胎是母豹腹中的胎盘，用文火慢炖而成，这个食材非常难得，现在已经是不可复制了。

【张易之】

到了唐朝，帝王饮宴又上了一层楼，代表人物就是女皇武则天的男宠张易之。

张易之创造了一道菜，叫做鹅鸭炙，堪称古代饮食中的登峰造极之作。具体做法是，把一只活的白鹅装进铁笼里，再烧起炭火，铁笼里同时放七、八个铜盆，每个铜盆里都装一种带汁的调料：醋、酱油、白酒以及一些混合香料。随着炭火的燃烧，铁笼里的温度越来越高，被火炙烤着的白鹅开始掉毛，出于本能，这只鹅就去喝铜盆里面的水汁调料来解渴，直到把调料喝干，鹅也被烤得焦干了，稍微加工?下就可以上桌供人食用了。

抛开这道菜做法的残忍程度不说，鹅鸭炙在烹饪手段上很有独创的想象力。由于鹅是自己把调料吃到肚子里去的，这同杀死鹅之后再腌制的做法就有了本质的区别，调料的味道可以直接进入鹅的血液循环中，被烤熟之后，鹅肉自然是鲜美异常。

川菜中有一道豆腐煮泥鳅，做法和鹅鸭炙有异曲同工的地方。具体做法是，把鲜活的泥鳅放在清水盆里，滴一些菜籽油让它吐净泥沙，再用清水冲一下?把一块块白豆腐放在装着清水的锅里，然后把泥鳅放进去，盖好锅盖给锅加热，泥鳅自然热得受不了，争先恐后地往豆腐里钻，等豆腐熟了自然泥鳅也熟了。

【宋高宗】

南宋的高宗皇帝赵构也算得上帝王中的一个美食家。他特别爱吃的一道菜是坑羊，还经常请别人一起同享。

这道菜其实就是烤全羊，但做法很特别。首先，每次做坑羊都要选择一片肥沃的土地，挖地三尺做一个坑，再用砖垒成一个灶，上面架一口锅，锅的上方放一个铁架，把宰杀好的、经过盐?花椒、香料、葱等腌制三五个小时之后的整羊倒挂在架子上。然后开始加柴火烧，把空锅烧得通红。这样，泥土的气味、铁锅的气味加上水汽，与调料味混合在一起，热烤七八个小时，羊就完全熟透可以食用了，味道自然是鲜美异常。

坑羊的做法直接启发了后世烤鸭的做法，但是讲究的烤鸭是用炉子和果木烧烤，可炉子毕竟是多次重复使用的，于是也就没有了像坑羊那样的鲜土味道，而且烤的时间也短了很多，味道同样也就无法与之相比了。

还有道菜叫云林鹅（由元代画家倪瓒所创，倪瓒字云林），做法也很类似于坑羊：把鹅先用作料码好，然后挂在铁杆上，架在一口大锅里，锅里面放上一杯酒。也是把锅烧红，这样酒的香气就会渗透到鹅肉里面——这比坑羊要进步一点。除了放酒外，锅里还可以放其他调料来调节鹅肉的味道。

此菜被清人袁枚收入了《随园食单》中，并有专门的制作介绍。

【朱元璋】

朱元璋是一个贫苦出身的皇帝，比刘邦年轻时还穷。他最喜欢吃的一道菜也充满了草根味道，是烧香菇，居然也进入了明朝的宫廷名菜中。

具体做法就是把干香菇用水发泡之后拿来烧。现在的香菇大多是人工种植的，烧烤的话已经不复朱元璋生活的时代那般鲜香自然了，但配上鸡汤和蒜片来慢慢熬，直到香菇吸干了高汤再加一点盐，还是非常鲜美的。

因为朱元璋出生在安徽，其手下的开国将领也多为淮扬一带的人，所以，官场上流行的菜还是以淮扬风味为主，比如太祖烧香菇、长寿菜、徽州毛豆腐等，都带有浓郁的淮扬菜特色。

明代中期以来，随着经济的繁荣、烹饪技术的提高和原料的增多，菜式更加丰富，味道也在淮扬风味为主的基础上加以本地化。

在明代宫廷菜的发展中，开国皇帝朱元璋起到了很大的推动作用。据《明大政纪》记载，洪武二十七年（1394年），由工部在京城（今南京）建了十座大酒楼，具体经营权全部交给民间的商人，用现在的话说就是用官方的投资来拉动内需。这些酒楼陈设装修极尽豪华，里边还设有剧场、舞台等娱乐场地，有些酒楼里甚至还设有水上流动餐位。

这些酒楼的名字也很大气，富有想象力，比如“鹤鸣”、“醉仙”、“讴歌”、“鼓腹”、“来?”、“重泽”等。后来，又加盖了五座酒楼，共十五座，于当年的八月二十三（农历）建成。为了拉动消费，朱元璋又赏给文武百官巨额官钞（相当于政府为了拉动内需而发放的消费券），让他们到这些酒楼中去消费。有了皇帝和百官的带领，这些酒楼自然生意兴隆，客流不断，以至于“日收十万钱”。

【康熙】

清朝的康熙皇帝是一个喜欢自己动手的美食家。他经常在木兰围场里打野鹿，自己烤着吃，最喜欢吃的是烤鹿肝和鹿肉。另外，康熙还喜欢吃一道叫清蒸细鳞鱼的菜。这种鱼产在辽河里，康熙就命人把鱼苗运到承德的避暑山庄，慢慢养大，再自己钓上来烹成佳肴享用。

辽代的帝王出身草原，饮食上也有非常浓重的草原风味，当时朝野上下最受欢迎的菜有：草原黄鼠、獾蛇羹等。而在蒙古人建立的元朝，帝王们大多爱食野骆驼蹄、天鹅蛋、鹈鹕肉等，显然更崇尚野味和肉食。

【乾隆】

实际上，在乾隆下江南之前，清代宫廷菜是比较单调的，还是以北方民族特色为主，尤其是东北特产的山鸡、野兔、獐子、麂子、鹿、狍子等。

你可能想象不到，清代初期，在冬至或者新年等隆重的节日，皇族吃的一道最丰盛的菜竟然是白水猪肉！吃法很简单，将猪肉煮熟了再切成肉片，没有任何配菜也不加蘸料，的确够豪放。

谈到皇帝和嫔妃的进食规则，我还发现了其中一个很有意思的规矩。现代流行的清宫戏中，皇帝晚间召幸妃子侍寝时，一般都被演绎成“翻牌子”的模式。但据我的考证，实际上，至少在乾隆时期，皇帝准备临幸哪个妃子，是采用“赐食”这种更隐晦也更文雅的方式的。

也就是说，皇帝准备到哪个妃子的宫里过夜，就会在用晚餐的时候，派人送一份到那个妃子的宫里，也就是暗示晚上皇帝会来，让其作好接驾准备。比如，史载：“乾隆三十八年年七月六日，顺妃接皇帝赐膳”。也就是说当天乾隆去了顺妃的寝宫歇宿。

【慈禧】

仅从一道菜就能看出慈禧是多么精于美食，这菜上文已有一些介绍。慈禧是中原人，她很喜欢的一道菜叫做清汤虎丹，原料就是小兴安岭东北虎的睾丸，大约有小茶碗那么大，做时把虎丹放在煨开的鸡汤里炖煮三个小时，然后捞出来剥皮，放在调料里浸二小时，用刀切成非常薄的片。东北虎的睾丸上有天然的花纹，这样就能在盘中摆出一个牡丹花的形状，然后蘸碟吃。由于虎丹有很大的膻气，就需要用葱、姜、蒜、醋等调汁来去除这种味道。

说到“活动的肉皮”，慈禧所吃的肉皮也非同一般。首先，选出一头七八十斤重的上好猪崽，宰杀前的三四天开始喂它吃精饲料，宰杀前的三四个小时，派一名小太监拿竹板不停追打这只小猪。这打法也十分讲究，想吃后臀尖的肉，那竹板就必须落在后臀尖上。一阵紧追猛打后，直到小猪累得跑不动了才开始屠宰。此时，由于全身的精血都集中在竹板落下的地方，因而，这些部位就成为了一块块鲜红的“活肉”。屠夫宰猪的时候，就会把这种猪肉剜出来，作为慈禧御膳的原料。

樱桃肉是慈禧晚年比较喜欢的一道菜，和我们今天说的红烧肉差不多。具体的做法是，将肉切成棋子大小装在瓦罐里，加清水和调味料慢慢煨，这里面加的调味料一般就是香料。然后放上新鲜的樱桃，煮十个小时，这个时候樱桃已经化在水里了，纤维也已经融进了肉里，吃起来就不会腻。

庖厨日月长

西岩 2014-04-15 0赞

前几天打开《碗里江山》，几乎没有看下去，序文实在太长太琐碎。
我有个怪癖，不喜欢看长篇大论的序文，不看又觉得把书看得不完整，所以翻了老长的篇幅还没到正文，就搁下了。
今天下午闲来无事，算是机缘巧合看完了全书。
大体来说不错，有历史有美食。
可惜毛病也很显著，和那过长的序一样，自卖自夸的味道太重了。
作者既然是个美食家，应该清楚品尝美味的时候最厌烦打扰，读者读书时候也是同理。要夸自己餐厅也不是不可以，太过明显地夹杂在正文里就让人塞牙了。

文人吃货的饕餮盛宴

爱上白绿蓝 2016-05-21 0赞

       刚开始以为《碗里江山》这本书也和其它介绍美食的书大同小异，后来才发现是我狭隘了，虽然我看过的介绍美食和烹饪的书不多，但我可以肯定，这本书在此类书中绝对是相当大气雍容底蕴深厚的一本。它并不像传统的美食书一样拘泥于美食、口味和制作等等，它侧重的完全是文化层面，全书堪比一场文化盛宴。
      书中出现了大量的历史名人、宫廷食谱、美食典故及烹饪典籍等，各种古诗词句和引经据典更是让人感叹作者不仅是个美食家，更是个学者。尤其让我惊喜不已的是，我发现本书中介绍的大量宫廷食谱，竟也有部分恰好出现在了我最近正在看的电视剧《女医明妃传》和小说《后宫•如懿传》里，其中精细的饮食和各种滋补药膳与本书中的内容重叠，更给人一种穿越了历史迷雾的真实感。
       这本书的时间跨度从商朝到现在；地域跨度也在中华美食的基础上延伸到世界三大菜系；思维跨度更是从简单的做菜扩展到治国理政、历史走向，以及美食领域的行为艺术等。作者的文化底蕴惊人地深厚，确实不枉书序中别人赞誉的厨师兼诗人的介绍。他能根据古书和诗词中简单介绍过的菜品，结合现代烹饪的特点，和自己的发挥，开发出一道道融合了古今气息的菜品；他还能把美食和文化完美地结合在餐桌礼仪、布置和餐具方面，令人耳目一新。
      总之这本书给了我意想不到的惊喜，推荐大家看。

比史书更纯洁真实的菜谱

MARTELL 2011-07-17 1赞

《碗里江山》盛的是诗人二毛的美食心得，他站在历史的高度，俯瞰碗中锦绣河山。诗人用文化包裹出的菜肴是16元一根的排骨，不张扬的是天下盐的隐性宣传。一个吃字，从孔子到小民，从国君之争到蒋美联姻，圣人，俗人，政治，朝代都在食物里得到延续，菜谱往往不受当政者的把控，比史书更纯洁真实。

简直是在宣传作者自己开的馆子

牛叔 2012-01-27 2赞

文章写到中后部分，语句就不够精致了，更多的是在宣传自己的馆子的菜谱及饭馆整体氛围。整体感觉还行吧，对一个厨子来说，还是学到了一些家常菜的诀窍。评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了

吃饭是件快乐的事

默音 2011-12-08 12赞

我喜欢看美食系的书籍影视。不光是我，估计大多数人都这样。毕竟民以食为天。

在我看来，写吃的书大致可分为两种。一种是人文型的，以掌故和历史为经，以色香味为辅；一种是庖厨型的，着眼点更多地落在实际操作的层面，可以当食谱书来用。两者并无高下之分。譬如一本书讲的是宋朝的人有什么吃喝玩意儿，读的人吃不到嘴里，至少可以心驰神往一番；又譬如各路写作者的私房菜集合，从北地到南疆，总有一道菜适合读者借为己用发扬光大。

二毛的书恰好是两者兼顾，他上追历史下访民间，洋洋洒洒写了各个时期、地理的经典菜式，又穿插了古今名人的饮食习惯。一句话，看着过瘾。遗憾的是，我虽然在北京前前后后住过大半年，却没去过身兼诗人和大厨的二毛与朋友开在北京的天下盐餐厅。纸上的饕餮看在眼里，总有些揪心，尤其是我不巧在半夜翻开这本《碗里江山》，二毛又显然是个重口味爱好者，一段段味觉淋漓的文字让人饥肠辘辘，最后只好长叹一声关灯睡觉。

看得出二毛除了爱吃擅做，更爱琢磨吃。他对古人饮食的追溯由纸本考究开始，之后必然衍生到厨房的实际操作。例如他从慈禧爱吃的清炖肥鸭得到启发，借鉴四川乡土菜的做法，用土鸭、炒过的酸萝卜、老姜和海带丝炖鸭子，海带和萝卜都可以去腥提香，味道不难想象。他仔细推敲乾隆的菜谱，说那位清朝皇帝是个“鸭肉爱好者”，又从陆游的文字判断这位九百年前的诗人不仅会做菜，而且好蔬食。

二毛的书中有不少小典故，不过我的视线更多地被他笔下的“实物”所吸引。例如一味白肉，他的做法比惯常的蒜泥白肉略复杂一些，依然适合家庭操作：“用香菜末、糖、适量花椒末、姜蒜末，外加白开水做成蘸碟，将肥瘦均匀的肉片煮熟边蘸边吃。”又如他的回锅肉，首先是要选用猪臀尖肉——这或许是妙厨们的共同心得，此外用第一遍炒肉的油炒泡姜，然后加入甜面酱和豆瓣用小火炒，最后“回锅”。一点小的变化，就能让滋味更丰富绵长。

看以上两段引用，不用说，二毛是个猪肉爱好者。他写到吃饭礼仪，说自己怀念儿时捧个碗串门吃饭的畅快，又对汤勺喝汤等“破坏温度”的文绉绉颇有微词。我想二毛的餐桌想必是一群人大块吃肉大碗喝酒的江湖，因为他说“吃饭是件快乐的事”。身为文化人的二毛也搞些餐桌行为艺术，他把排骨请上笔架，谓之“王献之排骨”。我是个嘴里咸淡压过眼中文化的馋人，读着读着不免走神，想的是个中真味，而非上古渊源。就这样也有小小的惊喜邂逅，他引一句陆游的诗，说“清酒如露鲊如花”，并解释说那是五代十国时期的名菜，“腌鱼切片成牡丹花形状。”

我没吃过如花的鱼鲊，倒是云南金沙江流域有道叫做猪肝鲊的名菜，是我自小的爱物。猪肝鲊里面并没有猪肝，用的是猪大肠和少许碎肉，可见是旧时穷人的过冬肉食。先把粳米和香料炒香，磨成粉，洒在猪大肠上，加晒干的萝卜丝，以及盐、白酒、花椒、辣椒，混合揉透。最后装入陶瓮，压紧，上盖，密封。腌过几个月，内容物状如腐乳，加油炒熟就可上桌。猪肝鲊鲜咸香辣，配米饭或包谷酒，风味绝佳。

本来说的是二毛的书，一不当心就扯远了。写美食的书大抵都是个引子，引发我们舌尖和脑海的记忆，还有那些伴随味觉的旧时云烟。

吃饭是件快乐的事

默音 2011-12-08 12

我喜欢看美食系的书籍影视。不光是我，估计大多数人都这样。毕竟民以食为天。

在我看来，写吃的书大致可分为两种。一种是人文型的，以掌故和历史为经，以色香味为辅；一种是庖厨型的，着眼点更多地落在实际操作的层面，可以当食谱书来用。两者并无高下之分。譬如一本书讲的是宋朝的人有什么吃喝玩意儿，读的人吃不到嘴里，至少可以心驰神往一番；又譬如各路写作者的私房菜集合，从北地到南疆，总有一道菜适合读者借为己用发扬光大。

二毛的书恰好是两者兼顾，他上追历史下访民间，洋洋洒洒写了各个时期、地理的经典菜式，又穿插了古今名人的饮食习惯。一句话，看着过瘾。遗憾的是，我虽然在北京前前后后住过大半年，却没去过身兼诗人和大厨的二毛与朋友开在北京的天下盐餐厅。纸上的饕餮看在眼里，总有些揪心，尤其是我不巧在半夜翻开这本《碗里江山》，二毛又显然是个重口味爱好者，一段段味觉淋漓的文字让人饥肠辘辘，最后只好长叹一声关灯睡觉。

看得出二毛除了爱吃擅做，更爱琢磨吃。他对古人饮食的追溯由纸本考究开始，之后必然衍生到厨房的实际操作。例如他从慈禧爱吃的清炖肥鸭得到启发，借鉴四川乡土菜的做法，用土鸭、炒过的酸萝卜、老姜和海带丝炖鸭子，海带和萝卜都可以去腥提香，味道不难想象。他仔细推敲乾隆的菜谱，说那位清朝皇帝是个“鸭肉爱好者”，又从陆游的文字判断这位九百年前的诗人不仅会做菜，而且好蔬食。

二毛的书中有不少小典故，不过我的视线更多地被他笔下的“实物”所吸引。例如一味白肉，他的做法比惯常的蒜泥白肉略复杂一些，依然适合家庭操作：“用香菜末、糖、适量花椒末、姜蒜末，外加白开水做成蘸碟，将肥瘦均匀的肉片煮熟边蘸边吃。”又如他的回锅肉，首先是要选用猪臀尖肉——这或许是妙厨们的共同心得，此外用第一遍炒肉的油炒泡姜，然后加入甜面酱和豆瓣用小火炒，最后“回锅”。一点小的变化，就能让滋味更丰富绵长。

看以上两段引用，不用说，二毛是个猪肉爱好者。他写到吃饭礼仪，说自己怀念儿时捧个碗串门吃饭的畅快，又对汤勺喝汤等“破坏温度”的文绉绉颇有微词。我想二毛的餐桌想必是一群人大块吃肉大碗喝酒的江湖，因为他说“吃饭是件快乐的事”。身为文化人的二毛也搞些餐桌行为艺术，他把排骨请上笔架，谓之“王献之排骨”。我是个嘴里咸淡压过眼中文化的馋人，读着读着不免走神，想的是个中真味，而非上古渊源。就这样也有小小的惊喜邂逅，他引一句陆游的诗，说“清酒如露鲊如花”，并解释说那是五代十国时期的名菜，“腌鱼切片成牡丹花形状。”

我没吃过如花的鱼鲊，倒是云南金沙江流域有道叫做猪肝鲊的名菜，是我自小的爱物。猪肝鲊里面并没有猪肝，用的是猪大肠和少许碎肉，可见是旧时穷人的过冬肉食。先把粳米和香料炒香，磨成粉，洒在猪大肠上，加晒干的萝卜丝，以及盐、白酒、花椒、辣椒，混合揉透。最后装入陶瓮，压紧，上盖，密封。腌过几个月，内容物状如腐乳，加油炒熟就可上桌。猪肝鲊鲜咸香辣，配米饭或包谷酒，风味绝佳。

本来说的是二毛的书，一不当心就扯远了。写美食的书大抵都是个引子，引发我们舌尖和脑海的记忆，还有那些伴随味觉的旧时云烟。

简直是在宣传作者自己开的馆子

牛叔 2012-01-27 2

文章写到中后部分，语句就不够精致了，更多的是在宣传自己的馆子的菜谱及饭馆整体氛围。整体感觉还行吧，对一个厨子来说，还是学到了一些家常菜的诀窍。评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了评论太短了

比史书更纯洁真实的菜谱

MARTELL 2011-07-17 1

《碗里江山》盛的是诗人二毛的美食心得，他站在历史的高度，俯瞰碗中锦绣河山。诗人用文化包裹出的菜肴是16元一根的排骨，不张扬的是天下盐的隐性宣传。一个吃字，从孔子到小民，从国君之争到蒋美联姻，圣人，俗人，政治，朝代都在食物里得到延续，菜谱往往不受当政者的把控，比史书更纯洁真实。

吃是一件很感受私人化的事。

猫镜 2012-01-16 0

        从前有段时间，家里人特别喜欢看美食综艺节目。觉得主持人说的那些推荐菜色真的很不错之类的情况时有发生。但是真的偶然去吃了，效果却不一定真的有多好。失望是大部分时候都会有的体验，虽然不一定真的是味蕾没有被满足，只是有的东西和别人说的相差实在太多。
    先撇开一些炒作因素在内，各人口味不同是最大的问题。
    本书的作者看起来似乎是对川湘菜系有点偏爱。所以所叙述的东西基本都在川湘地界徘徊。对于其他的菜系介绍比较少。而江南地区的东西虽然有所提及，不过作为一个苏帮菜的偏爱者，我认为作者的叙述还不是那么精当。所以多少觉得有点偏颇。比如我认为淮扬菜其实没那么好吃之类的，大概只是各人的味觉差异么。。。。
    不过总体而言这本书还是有些独到之处的，先来无事阅读一下也不错。

《碗里江山》

JoyChen38 2012-05-02 0

宫廷里吃酒席

但为美食不顾身：鱼藏剑和酿菜

革命不是请客吃饭，但绝对离不开请客吃饭。最早将请客吃饭作为“革命手段”的，当属春秋战国时代吴国的公子光，也就是后来的吴王阖闾——为美女西施亡国的吴王夫差的老爹。

公子光是吴王诸樊的儿子，诸樊死后却没有传位给公子光，而是传给了自己的弟弟馀祭。馀祭死后再传弟弟夷昧，后又准备传给贤能的三弟季子札。但这位三公子似乎太爱惜自己的“贤名”，不肯接受王位而逃走了。于是，王位落到了夷昧的儿子手里——此人就是吴王僚。

这让公子光大为不满：如果按兄弟次序，应该是三叔即位，三叔不干，按儿子次序就应该是我公子光继承王位，哪能轮得到僚？从此，杀僚自立的想法开始成为公子光的人生目标。

吴王僚深知公子光对自己的不满，自然处处严加防范，没有给公子光任何机会。然而，防范再严密也难免有疏漏之处，公子光也非等闲之人，很快就瞧出了一个大破绽——这破绽就出在僚的馋嘴上。

僚是一个爱吃的人，他最喜欢的一道菜是炙鱼，也就是今天所说的烤鱼。当时，在太湖边上住着一个名厨，此人被尊称为太和公。这个太和公会做很多美味佳肴，被认为是中国古代十大名厨之一。其中，他做的炙鱼尤其著名，深得吴王僚的喜爱。

抓住吴王僚的馋嘴这个破绽的，是伍子胥和专诸。伍子胥在中国历史上可是大大有名，他本名伍员，是楚国贵族，因家人被楚平王杀害才逃到吴国，发誓要倾覆楚国为父兄报仇。

当伍子胥得知公子光有意刺杀吴王僚，就找到了自己的哥们儿专诸，将其推荐给公子光，并出主意说：让专诸到太湖找太和公学炙鱼，以做美食的名义寻机接近吴王僚。

专诸这个人看起来十分高大勇猛，似乎有些鲁莽，实际上他却非常细心，手也很巧。到了太湖之后，他对太和公也是异常尊敬，甚至在冬天睡觉的时候，都会把太和公的脚揣在怀里为他取暖。这让太和公十分感动，于是就将炙鱼的绝技传授给了专诸。

三个月后，专诸学成归来，在公子光家里试做了这道菜，色香味都达到了太和公的水平。

见时机成熟，公子光就请吴王僚到家中赴宴，并以“我这里的炙鱼比太和公做的还好吃”相诱，贪吃的吴王僚听了难免直咽口水，虽然知道其中可能有诈，为了吃鱼居然还真去赴宴了。

赴宴时，吴王僚做了充分的防范工作：从王宫到公子光家的途中布满了卫士，宴会上所有人均不能携带兵器等危险物品，连上菜的人也要脱光了外衣，只穿内衣半裸着跪地而行，上菜时也得在两名卫士的监视陪伴下提供服务。即便如此，吴王僚还是不放心，身边还站着两名持长铍的卫士，随时防范有人行刺。

宴至高潮，眼看炙鱼就要上桌，此时，公子光借口腿疼离开了。就在这个当口，炙鱼的香味儿已经弥漫到厅里，撩拨得吴王僚口水直流，一时也顾不上怀疑公子光的异常行为。

这时，只见专诸光着膀子，跪地而行，一步一步把炙鱼送到僚面前。就在僚俯下身子闻香味的时候，专诸突然从鱼腹里抽出一把剑直刺向吴王僚的胸口。几乎是与此同时，僚的两个卫士手中的铍也插向了专诸的两肋。僚应声倒下，专诸也一命呜呼，公子光的卫士趁乱全部冲上去消灭了僚的卫兵。公子光成功夺取了王位，史称吴王阖闾。

当上吴王的公子光没有忘记伍子胥和专诸的帮助，封专诸的儿子为上卿，伍子胥更是平步青云，成为吴楚争霸中的风云人物。

抛开王位争夺、朝代更迭的政治因素不谈，吴王僚能为一道炙鱼丧命丢位，足见这道菜的魅力之大。

单就这道菜本身来说，做法也是非常考究。

吴王僚那个时候吃的炙鱼是白鱼做的，这种鱼生活在太湖边上，肉质肥美，鲜嫩异常。炙鱼的做法是先用盐、姜、葱、酒等调料将鱼腌制一两个小时，然后在鱼身上裹上猪网油，再将鲜猪肉、笋和蘑菇剁细后，做成馅装在鱼腹里，然后用木炭烤。

这样烤出来的鱼肉中有一种木炭的清香在其中，远比现在常用的电烤鱼味道好。

到了清代，御膳房一位姓王的厨子仿效专诸，用鳜鱼做了一道新菜献给慈禧太后，以此来讨老佛爷的欢心。但没想到，之前有人已经在慈禧面前打过“小报告”。于是，慈禧明知故问：“专诸是为了刺杀王僚而烧制此菜，你现在做这菜给我吃，胆子可真不小哪！”

这要换了一般人早已吓破胆了，还好王姓御厨颇有急智，当即下跪道：“老佛爷洪福齐天，吴王僚之辈无福享受的佳肴，老佛爷自然享得，岂是吴王僚可以相比的呢？”慈禧听了自然满心舒爽，待品尝过后更对这道菜赞不绝口，重赏了王姓御厨。

鱼藏剑所依托的这一特殊菜式，不仅改变了吴王僚和公子光，伍子胥、专诸等人的命运，其做法也深刻地影响了后世的美食家们，特别是塞馅这一方法，直接启发了后世酿菜的形成。

如今，这种塞馅的方式已经是中华美食中常用的方法。我们日常生活中经常能看到的豆腐箱子，其实就是酿菜的一种，是把豆腐切成小箱子或者三角形（中间掏空），把肉馅塞在里面然后拿来做菜。

鱼藏剑从春秋战国传承到现在，更多是使用鳜鱼，因而这道菜又叫做叉烧鳜鱼，在苏州一带仍然很流行。其做法和古时还是很相像，只不过现在还在所塞的馅料里加了火腿。另外，炙烤的方式也更多了，除了炭火，有的会把调料洒在鱼身上直接在锅里煎，但就这道菜而言，还是炭烤的鱼味道最好。

受鱼藏剑的影响，到了秦汉时期还发展了一道菜，叫做胡炮肉。这胡炮肉的做法是：选用一岁大的羊，将羊肉剁碎，加调料腌制，然后将羊肚的里面翻出来洗干净，把馅塞在羊肚里面，再用针缝好，不用炭火烤，而是找一块比较肥沃的土地挖一个坑，在坑里烧一堆柴火，木柴烧尽之后土会发热，这个时候再将羊肚埋进坑里，再在土上面烧一把火，如此上下加热，一堆柴烧完之后，把羊肚取出来切成片上桌，味道也是非常鲜美。

《红楼梦》的作者曹雪芹也创新过一道酿菜，叫做老蚌怀珠，其具体做法是：用香料将煮熟的雀蛋剥壳后装入鳜鱼腹中，将鳜鱼煎成深黄色，再加调料烧制而成。食用时“轻启鱼腹”，则明珠“灿然在目”。

类似的做法也流传到现在，有道菜叫做肚包鸡，也叫做胎藏凤，做法是将猪肚洗干净，把童子鸡腌制好后酿在猪肚里，缝上，然后用文火慢慢煨成。上桌的时候，需要用剪刀把猪肚剪开，切成肉块和汤一起吃。

记得小时候，有一次家里来了贵客，母亲用一斤重的小嫩南瓜，从底部的1/5处剖开（上半部分留作他用），将内瓤掏出，然后将肉末加上葱、姜、醪糟、水豆粉、胡椒面和成馅塞进南瓜肚里，盖上瓜盖，隔水蒸一小时后上桌。那是我平生第一次吃酿菜，犹记得那肉馅滋味腴滑，南瓜清香扑鼻，口味异常甜美。后来，就天天盼着家中来贵客。

以后，随着生活的不断改善，母亲也陆续做了些肉末加青椒、苦瓜、番茄之类的酿菜。现在再回味，感觉母亲酿藏在菜中的其实是一腔滚热的爱心啊。

我曾经创造过一道文化菜，也是受到鱼藏剑的启示。

这道菜名叫哲学鱼，就是在大鱼里面酿一只小鱼，小鱼里面又酿一只虾，取“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米”之意，而整道菜上桌后再被人吃掉，也正体现了一种生存的哲学。

具体做法是：大鱼用鲤鱼，小鱼用鲫鱼，虾用基围虾，把虾剖成两半，但别断开，酿一些五花肉馅在虾里面，再一起塞进鲫鱼肚里；鲫鱼的做法是先拿来煎一下，然后和另外一些调料一起酿在大鲤鱼肚子里，然后用火烤熟。

说到鱼藏剑，在四川雅安还真有一种鱼的身上藏了一把“剑”。话说雅鱼和雅女、雅雨并称为“雅安三雅”，在雅鱼的脊背紧挨头部处，有一块骨头和剑的形状很像。而当地的人喜欢在吃完雅鱼之后将这把小“剑”抽出来，拿回去放在家里作为辟邪的吉祥物。世界之大，当真是无奇不有。

现在，这种雅鱼已经穿越过雅雨，从雅安游到了北京天下盐的餐桌上。吃完鱼后，服务员会把这小小的“辟邪宝剑”从鱼头中抽出，再装进精美的小礼盒中送给客人。怎么样，我的一番用心是不是够风雅？

江湖上吃酒席

江湖吃酒规矩多：洪门酒阵和供神吃喝

清末民初，社会上帮会盛行，而且势力很大，有些地方帮派林立，甚至一个地区帮会数量竟达数百个。此外，不同的帮派有不同的规矩、礼仪，这些规矩和礼仪在举行酒席宴会时表现得更加突出，并且对各地民间饮食风俗有很大影响。

近代中国有三大帮会：洪门、青帮和西南地区的袍哥。这些帮会在联络同志、处理内部事务纠纷时，往往通过特殊规矩的茶阵、酒席阵，让外来者一步步破解。

在这些阵中，需要应对者运用帮会中特有的切口和暗号，以及特殊的手势和熟练应答，几经考验，直到一阵一阵顺利通过才能被认为是同志，否则便会有杀身之祸。

下面，我先拿洪门酒阵作一个引子。

洪门，其实是发源于明末清初的一个秘密组织，其口号即是“反清复明”，组织特点是管理复杂，分纵横两大系统，如在职位名称上有龙头、坐堂、执堂、心腹、巡风到么满的纵列。另外，还有言谈、隐语（切口）、手势等横向系统。在世界范围内，其严密程度恐怕也没有任何秘密组织能望其项背。

例如，洪门徒众到外地堂口办事时，对方会设宴招待，一般是摆五盘菜，造型是四碟菜摆成正方形中间围着一盘菜，而中间的这盘菜是加盖的——这其实就是一个“阵”。来者面对此阵必须先对切口：“四方疆土尽归明，唯有中央未灭清。位列忠良分疆土，兄弟齐心来灭清。”

切口答对，主人点头，来人揭开中间那碟菜的盖子，接过筷子，再对切口：“手持军器剿灭清，大开仓库养洪兵。三军未动粮先用，兵精粮足复还明。”

在念这个切口的同时，来人还需要把手中的一根筷子不停地转动，随后再念：“龙蛇混迹在棹中，世间多少认姓洪。万望义兄查察吓，免令绞乱我兵丁。”

通过这些之后，主人觉得来人有些像本门弟兄了，这才开始敬酒。而来人在喝之前必须再来几句切口：“自入洪门骨肉亲，弟非贪财食肉人。兄今台前来敬我，弟岂忘恩反骨人。”

主人这时会殷勤地劝酒，但这时来人还是不能喝，如果喝了，就会被认为是奸细。来人必需再对：“三宝慈尊坐白莲，五主请你上西天。手持军器扶明主，本地不敢我先食。”

到此，主人基本上可以断定来人是自己人了，随即按顺序送上鸡、鱼等菜。来人仍需再对切口，主人再上菜，再对切口，再敬酒，再对切口……如此下来，一场帮会酒席要对十多次切口，而且每次的诗文都不许有差错。

最后，来人还必须拿起台上的碗压在碟子上，然后再把自己的筷子放在碗上，念：“五人齐手再棹中，高溪庙内是英雄。忠心一点扶明主，个个英洪尽扫清。”

这个切口再念对后，可以确认无疑：来人是同志。这时，来人可以提要求，要钱、要人，要支援，送情报等，这就开始谈正事了。

除了酒阵席，洪门的茶阵也是非常有特色。茶阵的构成要素相当简单：一只茶壶、数只茶杯而已。

茶阵的主要功能有试探、求援、访友、斗法等。试探过程即验明正身的调查过程，同前面讲的酒阵席一样；求援则暗示自己身处险境，寻求帮助；访友是拜访时探查对方是否在家；斗法则是双方相互较劲。

茶阵分为三个阶段，布阵、破阵、吟诗（谣诀）。主要阵势包括：.米.花.在.线.书.库. http://book.mihua.net

1.单鞭阵，用来求救。对方能救的，就直接把茶喝下，如果不能救，则把他倒的茶倒掉，自己倒一杯喝；

2.绝清茶，阵形为两杯茶上放一杆烟筒，破阵时来者需先将烟筒拿起，再对切口：“两塘有水养清龙，手执清龙两头通。清龙无水清龙绝，调转乾坤扶明龙。”

其余常用阵式还有：“木杨阵”、“四大忠贤阵”、“五祖茶”、“梅花阵”等。

洪门的这种酒阵席、茶水阵，外人看起来会觉得非常怪异。实际上，这是把会、道门中的接头专用诗词和宴席酒令等巧妙地结合在一起，还把反清复明的主张融合其中，展示了精细无比的帮规戒律和礼仪，形式可称巧妙非常，其中的一些规矩现在也有保留。

【一些摘录】

董泽宇 2012-06-17 0

【曹操】

实际上，曹操还真著述了一本美食专著《四时食制》。我认为，这本书对后代的豫菜（也就是河南菜）四季分明的特点有着很重要的影响。

《四时食制》记载，曹操很爱吃鸡肉，对鸡身上各个部位的味道如何非常了解。这一爱好甚至深入到其行军酒令中，比如大家非常熟悉的“鸡肋”故事?

曹操爱吃的鸡不是一般的土鸡，而是华佗给他进献的乌骨鸡。这种鸡的特点是毛脚五爪，乌皮乌骨，白肉，绿耳等，被称为“白凤”。中医认为?食用乌骨鸡可滋阴壮阳，对人体非常有益，历代为皇家贡品。现代民间也多用乌骨鸡给产妇补身体。

还有一道菜是曹操亲自命名的，叫做官渡泥鳅。据说，曹操率军在官渡和袁术对峙的时候，由于军粮匮乏，一个饿得不行的士卒在水泽中抓泥鳅烧着吃，被以违反军纪的罪名抓来交给曹操处罚，曹操却让这个士卒再依样烧了两条吃，觉得味道非常鲜美，所以没有处罚这个士卒，反而让他将这道菜推广到全军，并因此解除了这次饥荒。官渡之战大胜后，曹操再次奖赏这名士卒，而且把这道菜命名为官渡泥鳅。

后来，曹操八方延揽人才，并在铜雀台大宴群臣，其中有道名菜后来收入了曹操官府菜。这就是当时曹操府中厨师所做的铜雀展翅，这道菜寓意着曹操的霸业不断扩张。

还有一个故事也是大家很熟悉的，北方匈奴进献了一道点心，曹操很高兴，挥笔题字“一合酥”，杨修解为“一人一口酥”，让大家分吃了。这一合酥后来也进入了曹操官府名菜。

据我考证，曹操命名的这点心应该是面做的。在唐代以前，点心又叫“比珞”，一般是把面粉先做成片，然后再卷或者按压成形，经过蒸或者烤制而成的。南朝梁顾野王在《玉篇》中就说“比珞，饼熟”。遗憾的是，这种点心的做法已经失传了。

【刘备】

出身卑微的刘邦年轻的时候穷困不堪，自然没有什么家传的“刘家菜”。据后人考证，刘邦最爱吃的菜有下边几道。

第一道菜是烤鹿肚。这个喜好来自于他当亭长的时候，但是这个烤还不像胡炮肉或者鱼藏剑里面酿有东西的那种形式，就是单纯地烤鹿肚，和现在烧烤摊上的烤板筋类似，算是很简朴的吃食。

刘邦整个人风格比较粗犷。当了皇帝之后才吃上了一些好东西。当时，人们都知道刘邦喜欢吃狗肉，所以汉朝宫廷里也以吃狗肉为时尚。这是因为刘邦是徐州沛县人，那里的狗肉铺到处都是，并形成了一种风气。另外，当时人们相信，吃狗肉有益气轻身、安五脏、益脾胃的好处。

在狗肉宴里，有一道刘邦非常喜欢吃的菜，最后成了汉朝的一道宫廷菜，叫做肥狗之和。就是用狗肉和石耳（类似于木耳，长在石头上的一种菌类）烹制成的一个羹汤。

第三道菜是红烧熊掌。熊掌谁都喜欢，但是刘邦吃的熊掌做法却非常独特，是用芍药酱来焖制的。

第四道菜是炖豹胎。豹胎是母豹腹中的胎盘，用文火慢炖而成，这个食材非常难得，现在已经是不可复制了。

【张易之】

到了唐朝，帝王饮宴又上了一层楼，代表人物就是女皇武则天的男宠张易之。

张易之创造了一道菜，叫做鹅鸭炙，堪称古代饮食中的登峰造极之作。具体做法是，把一只活的白鹅装进铁笼里，再烧起炭火，铁笼里同时放七、八个铜盆，每个铜盆里都装一种带汁的调料：醋、酱油、白酒以及一些混合香料。随着炭火的燃烧，铁笼里的温度越来越高，被火炙烤着的白鹅开始掉毛，出于本能，这只鹅就去喝铜盆里面的水汁调料来解渴，直到把调料喝干，鹅也被烤得焦干了，稍微加工?下就可以上桌供人食用了。

抛开这道菜做法的残忍程度不说，鹅鸭炙在烹饪手段上很有独创的想象力。由于鹅是自己把调料吃到肚子里去的，这同杀死鹅之后再腌制的做法就有了本质的区别，调料的味道可以直接进入鹅的血液循环中，被烤熟之后，鹅肉自然是鲜美异常。

川菜中有一道豆腐煮泥鳅，做法和鹅鸭炙有异曲同工的地方。具体做法是，把鲜活的泥鳅放在清水盆里，滴一些菜籽油让它吐净泥沙，再用清水冲一下?把一块块白豆腐放在装着清水的锅里，然后把泥鳅放进去，盖好锅盖给锅加热，泥鳅自然热得受不了，争先恐后地往豆腐里钻，等豆腐熟了自然泥鳅也熟了。

【宋高宗】

南宋的高宗皇帝赵构也算得上帝王中的一个美食家。他特别爱吃的一道菜是坑羊，还经常请别人一起同享。

这道菜其实就是烤全羊，但做法很特别。首先，每次做坑羊都要选择一片肥沃的土地，挖地三尺做一个坑，再用砖垒成一个灶，上面架一口锅，锅的上方放一个铁架，把宰杀好的、经过盐?花椒、香料、葱等腌制三五个小时之后的整羊倒挂在架子上。然后开始加柴火烧，把空锅烧得通红。这样，泥土的气味、铁锅的气味加上水汽，与调料味混合在一起，热烤七八个小时，羊就完全熟透可以食用了，味道自然是鲜美异常。

坑羊的做法直接启发了后世烤鸭的做法，但是讲究的烤鸭是用炉子和果木烧烤，可炉子毕竟是多次重复使用的，于是也就没有了像坑羊那样的鲜土味道，而且烤的时间也短了很多，味道同样也就无法与之相比了。

还有道菜叫云林鹅（由元代画家倪瓒所创，倪瓒字云林），做法也很类似于坑羊：把鹅先用作料码好，然后挂在铁杆上，架在一口大锅里，锅里面放上一杯酒。也是把锅烧红，这样酒的香气就会渗透到鹅肉里面——这比坑羊要进步一点。除了放酒外，锅里还可以放其他调料来调节鹅肉的味道。

此菜被清人袁枚收入了《随园食单》中，并有专门的制作介绍。

【朱元璋】

朱元璋是一个贫苦出身的皇帝，比刘邦年轻时还穷。他最喜欢吃的一道菜也充满了草根味道，是烧香菇，居然也进入了明朝的宫廷名菜中。

具体做法就是把干香菇用水发泡之后拿来烧。现在的香菇大多是人工种植的，烧烤的话已经不复朱元璋生活的时代那般鲜香自然了，但配上鸡汤和蒜片来慢慢熬，直到香菇吸干了高汤再加一点盐，还是非常鲜美的。

因为朱元璋出生在安徽，其手下的开国将领也多为淮扬一带的人，所以，官场上流行的菜还是以淮扬风味为主，比如太祖烧香菇、长寿菜、徽州毛豆腐等，都带有浓郁的淮扬菜特色。

明代中期以来，随着经济的繁荣、烹饪技术的提高和原料的增多，菜式更加丰富，味道也在淮扬风味为主的基础上加以本地化。

在明代宫廷菜的发展中，开国皇帝朱元璋起到了很大的推动作用。据《明大政纪》记载，洪武二十七年（1394年），由工部在京城（今南京）建了十座大酒楼，具体经营权全部交给民间的商人，用现在的话说就是用官方的投资来拉动内需。这些酒楼陈设装修极尽豪华，里边还设有剧场、舞台等娱乐场地，有些酒楼里甚至还设有水上流动餐位。

这些酒楼的名字也很大气，富有想象力，比如“鹤鸣”、“醉仙”、“讴歌”、“鼓腹”、“来?”、“重泽”等。后来，又加盖了五座酒楼，共十五座，于当年的八月二十三（农历）建成。为了拉动消费，朱元璋又赏给文武百官巨额官钞（相当于政府为了拉动内需而发放的消费券），让他们到这些酒楼中去消费。有了皇帝和百官的带领，这些酒楼自然生意兴隆，客流不断，以至于“日收十万钱”。

【康熙】

清朝的康熙皇帝是一个喜欢自己动手的美食家。他经常在木兰围场里打野鹿，自己烤着吃，最喜欢吃的是烤鹿肝和鹿肉。另外，康熙还喜欢吃一道叫清蒸细鳞鱼的菜。这种鱼产在辽河里，康熙就命人把鱼苗运到承德的避暑山庄，慢慢养大，再自己钓上来烹成佳肴享用。

辽代的帝王出身草原，饮食上也有非常浓重的草原风味，当时朝野上下最受欢迎的菜有：草原黄鼠、獾蛇羹等。而在蒙古人建立的元朝，帝王们大多爱食野骆驼蹄、天鹅蛋、鹈鹕肉等，显然更崇尚野味和肉食。

【乾隆】

实际上，在乾隆下江南之前，清代宫廷菜是比较单调的，还是以北方民族特色为主，尤其是东北特产的山鸡、野兔、獐子、麂子、鹿、狍子等。

你可能想象不到，清代初期，在冬至或者新年等隆重的节日，皇族吃的一道最丰盛的菜竟然是白水猪肉！吃法很简单，将猪肉煮熟了再切成肉片，没有任何配菜也不加蘸料，的确够豪放。

谈到皇帝和嫔妃的进食规则，我还发现了其中一个很有意思的规矩。现代流行的清宫戏中，皇帝晚间召幸妃子侍寝时，一般都被演绎成“翻牌子”的模式。但据我的考证，实际上，至少在乾隆时期，皇帝准备临幸哪个妃子，是采用“赐食”这种更隐晦也更文雅的方式的。

也就是说，皇帝准备到哪个妃子的宫里过夜，就会在用晚餐的时候，派人送一份到那个妃子的宫里，也就是暗示晚上皇帝会来，让其作好接驾准备。比如，史载：“乾隆三十八年年七月六日，顺妃接皇帝赐膳”。也就是说当天乾隆去了顺妃的寝宫歇宿。

【慈禧】

仅从一道菜就能看出慈禧是多么精于美食，这菜上文已有一些介绍。慈禧是中原人，她很喜欢的一道菜叫做清汤虎丹，原料就是小兴安岭东北虎的睾丸，大约有小茶碗那么大，做时把虎丹放在煨开的鸡汤里炖煮三个小时，然后捞出来剥皮，放在调料里浸二小时，用刀切成非常薄的片。东北虎的睾丸上有天然的花纹，这样就能在盘中摆出一个牡丹花的形状，然后蘸碟吃。由于虎丹有很大的膻气，就需要用葱、姜、蒜、醋等调汁来去除这种味道。

说到“活动的肉皮”，慈禧所吃的肉皮也非同一般。首先，选出一头七八十斤重的上好猪崽，宰杀前的三四天开始喂它吃精饲料，宰杀前的三四个小时，派一名小太监拿竹板不停追打这只小猪。这打法也十分讲究，想吃后臀尖的肉，那竹板就必须落在后臀尖上。一阵紧追猛打后，直到小猪累得跑不动了才开始屠宰。此时，由于全身的精血都集中在竹板落下的地方，因而，这些部位就成为了一块块鲜红的“活肉”。屠夫宰猪的时候，就会把这种猪肉剜出来，作为慈禧御膳的原料。

樱桃肉是慈禧晚年比较喜欢的一道菜，和我们今天说的红烧肉差不多。具体的做法是，将肉切成棋子大小装在瓦罐里，加清水和调味料慢慢煨，这里面加的调味料一般就是香料。然后放上新鲜的樱桃，煮十个小时，这个时候樱桃已经化在水里了，纤维也已经融进了肉里，吃起来就不会腻。

庖厨日月长

西岩 2014-04-15 0

前几天打开《碗里江山》，几乎没有看下去，序文实在太长太琐碎。
我有个怪癖，不喜欢看长篇大论的序文，不看又觉得把书看得不完整，所以翻了老长的篇幅还没到正文，就搁下了。
今天下午闲来无事，算是机缘巧合看完了全书。
大体来说不错，有历史有美食。
可惜毛病也很显著，和那过长的序一样，自卖自夸的味道太重了。
作者既然是个美食家，应该清楚品尝美味的时候最厌烦打扰，读者读书时候也是同理。要夸自己餐厅也不是不可以，太过明显地夹杂在正文里就让人塞牙了。

文人吃货的饕餮盛宴

爱上白绿蓝 2016-05-21 0

       刚开始以为《碗里江山》这本书也和其它介绍美食的书大同小异，后来才发现是我狭隘了，虽然我看过的介绍美食和烹饪的书不多，但我可以肯定，这本书在此类书中绝对是相当大气雍容底蕴深厚的一本。它并不像传统的美食书一样拘泥于美食、口味和制作等等，它侧重的完全是文化层面，全书堪比一场文化盛宴。
      书中出现了大量的历史名人、宫廷食谱、美食典故及烹饪典籍等，各种古诗词句和引经据典更是让人感叹作者不仅是个美食家，更是个学者。尤其让我惊喜不已的是，我发现本书中介绍的大量宫廷食谱，竟也有部分恰好出现在了我最近正在看的电视剧《女医明妃传》和小说《后宫•如懿传》里，其中精细的饮食和各种滋补药膳与本书中的内容重叠，更给人一种穿越了历史迷雾的真实感。
       这本书的时间跨度从商朝到现在；地域跨度也在中华美食的基础上延伸到世界三大菜系；思维跨度更是从简单的做菜扩展到治国理政、历史走向，以及美食领域的行为艺术等。作者的文化底蕴惊人地深厚，确实不枉书序中别人赞誉的厨师兼诗人的介绍。他能根据古书和诗词中简单介绍过的菜品，结合现代烹饪的特点，和自己的发挥，开发出一道道融合了古今气息的菜品；他还能把美食和文化完美地结合在餐桌礼仪、布置和餐具方面，令人耳目一新。
      总之这本书给了我意想不到的惊喜，推荐大家看。

碗里江山

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