大学有一段时间疯狂“迷恋”日本，不仅上天入地的下载日剧，还在新东方报了个日语班。无奈路途太远而热情有限，待兴趣转淡的时候，上课的功能就只剩下听段子和补觉了。印象最深的，是那个老师讲自己在日本留学经历的情形。日本的环境很好，城市的河里有好多鱼，不是普通的鱼，是又肥又大的鲤鱼。当一脸馋相的穷学生老师奇怪的问旁人为什么大家都不吃的时候，那位日本有人又是摇头又是摆手连连否认：这么土这么腥这么多刺，这种鱼怎么能吃呢？！那个老师可能是夸张了点，因为后来看另一个日语培训学校的宣传资料，他们的樱花小姐去某地的饭店里看大厨烧鲤鱼，大家一起吃鱼喝酒不亦乐乎。但是，这件事也许说的是实情。后来在《世界奇妙物语》里看到某人去拜见岳父岳母时还要纠结火锅的吃法，甚至听不到别人和他说的话，比不吃鲤鱼夸张多了，真是注定孤独终生的死脑筋，幸好结果不错，最终抱得美人归。
《食神漫笔》中有一篇《火锅料理》，里面提到了在日本火锅的三个别称，凑热闹，乐逍遥，和屋檐下的关东煮。充分体现了火锅热闹、随意的特点。日料共有的特点，或者说最突出的特点，是对选材的重视，即必须选用最好、最新鲜的食材。作者有一段话是这样叙述材料和料理关系的：所谓的美味佳肴，精湛的厨艺只是第二位的，材料品质才是首要的。都说中国料理一般材料占六分，厨艺占四分；日本与中国不同，在材料上远远优于中国，所以材料要占到九分，厨艺只占一分。（P34，《材料？料理？》）
在鲁山人看来，”料理是否可口十有八九取决于材料的品质”；可是在“寿司之神”小野二郎看来，没有好的食材根本就不应该动手做寿司。最顶级的大米，最新鲜的鱼类，最鲜美的贝类，加上精益求精的手法，才造就了寿司之神。时代在发展，寿司也从高档饭馆走向民间。平民化、平价化一方面对扩大用户群乃至走出国门作出了贡献；另一方面，只接触过低端寿司，对这种料理不够了解的人却又会对此产生廉价的感觉。感谢北大路鲁山人、小野二郎和其他有着职人精神的厨师，他们创造的不仅仅是食物，更是艺术，是美和享受。
当我告诉朋友自己在看一本日本料理的书时，她的第一反应是“日料有什么好写的，除了sushi还有别的吗？”我耐心的告诉她，日料不仅是寿司，还有茶泡饭、火锅、天妇罗、关东煮等等一些菜式。这是对外国料理的常见的偏见。在国外，中餐沦落为廉价的宫爆鸡丁外卖其实更加心酸。贵为“日本重要文化财”国宝级人物的北大路鲁山人，也免不了这种“偏见”。所以，对于他“日本的一切均优于国外”的论断，我还是要持保留态度的。毕竟，我的中国胃骗不了我的中国心。
《食神漫笔》内容丰富，既有演讲和文章，又有笔记和语录。作为日本料理代名词北大路鲁山人的作品集，是一本很好的研究日料的材料，书中能找到作者对食材和烹饪方法的看法、评价。如果读者想学习一些材料的处理方法或者学习日本料理的搭配，这本书也能他们的满足需要。美中不足的是各文章都没有标出写作时间。在我看来，如果能知道历史背景，应该更有助于理解他的思想。