文人多吃货，极端的例子如金圣叹，死到临头还在传授“花生与豆腐干同吃有火腿味”的秘诀。诗人、散文家车前子也是吃货，来到北京更是和吃界名流、著名收藏家王世襄厮混一起，到处吃馆子。写饮食文章也算文人的雅癖。不过像吴承恩写《西游记》，每逢唐僧师徒吃大餐，他就像岳云鹏“报菜名”，把些面筋、木耳之类的罗列一通，显得索然无味。相比之下，还是曹雪芹写茄鲞那一段更高一筹。写饮食文章的高手，在后来者中，要数上周作人和汪曾祺。车前子赓续了前辈文人的雅癖，在其散文集《味言道》里，铺排了近乎一个席面的吃食，读起来相当开胃。
周作人、汪曾祺的饮食文章都忆及故乡与童年的饮食，车前子也未能免俗。虽然他说“一个热爱食物的人，是没有家乡，也没有童年的。”事实上，从江南移居北京，且已是中年的车前子，依然无法摆脱家乡与童年的饮食记忆。所以在北国的雪地里看到几根绿苗，就想起故乡的慈姑。就像几千年前，他的苏州同乡张翰，在秋风里起了“鲈脍莼羹”之思。车前子虽已老大不小，牙齿也不好，却还惦记着童年吃过的饴糖和橘红糕。时间好像能将美味提纯，舌尖似乎也有记忆。但车前子对故乡及童年美食的忆念，又不单在舌尖上，还有那种心境。在《菜饭和炒饭》一篇中，车前子感慨那时虽然清贫，却把生活过得像生活，即使做一顿简单的烧菜饭，也那样认真而不浮躁。而如今呢？车前子不禁一通数落：因为制造商偷工减料、急功近利和乱使添加剂，蜜饯的品位越来越庸俗；难以见到精益求精的酒家，只见过一天比一天粗制滥造的馆子；还有用药水让蟹毛变得金黄的大闸蟹……吃的安全无从保证，吃的心境可想而知。所以他的怀旧有点忆甜思苦的意思，是对彼时淡定从容心境的重新体味。古罗马诗人马提亚尔说：“回忆过去的生活，无异于再活一次。”那么也可以说“回忆过去的饮食，无异于又吃一次。”
《故乡的野菜》算是周作人饮食文章中的名篇。车前子觉得这个题目好，拿来也做了一篇。比较而言，周作人的文章冲淡中有涩味，而车前子的文章油滑不失分寸。油滑而不失分寸可以概括我读整部集子的感觉。车前子的思路是油滑的，追逐跳跃，活泛的“内心运动”像是在思想的跑马场上玩漂移，行文时经常“从一件事情转移到另一件”。比如在《饸饹》一篇中，从吃饸饹扯到鸿门宴，从鸿门宴扯到生猪腿……只是离不开吃。车前子为了把握那种转瞬即逝的味觉体验，多方譬喻，广泛联想，在《豆汁及其他》中他从酸枣汤想到炒红果，他说：“炒红果可以说是酸枣汤的表姐”。他用以在纸上重构这种味觉体验的文字，有很多如此有趣的妙语，这些句子像他的思路一样油滑。在《饭局》的开篇，他说：“饭局，听上去像行政机关。它的局长，理所当然是饭桶莫属了。”真是饭局未开，即已喷饭！像周作人一样，车前子也喜欢引经据典，但他据的典还有《现代汉语词典》，这不像那种掉书袋的正典，倒像是抖了个包袱。读车前子的饮食文章，不但开胃，而且解颐。
车前子文字的油滑也体现在语言风格的口语化，这种口语化的表述亲切自然，不矫情也不滥俗，往往与书面语混用，像周作人的文章有时文白夹杂，别有韵味。书面语的运用是对口语化的调剂，也使他油滑的语言不至于过分嬉笑玩世，流为游戏之作，这也是油滑中分寸感的体现。而且这种油滑的阅读快感，回味起来也未必不显得“艰涩”。在读到“炒红果可以说是酸枣汤的表姐”时，你可能会一笑，但并不一定是会心的一笑。车前子通过这句妙喻要传达的味觉体验，还是需要用心拆解方能莫逆于心。这种油滑中的“艰涩”，也是分寸感的体现。像是看过一出喜剧，在轻松笑过之后还能玩味出一点深沉。
前人文章，多有嬉笑玩世的游戏笔墨，民国学者刘师培视为“轻滑之作”， 认为这些文章虽然有才气但不值得推崇。“庸流所奉为才子派者，实不足为楷式也。”车前子是文章中的才子派，但比才子派的味道要好一些。