我好吃，自然也喜欢看写美食的书。对于美食，饕餮之徒是没有国界的，唯美食马首是瞻，只要好吃，管它是东西南北的，皆是趋之若鹜。这里可以套用托尔斯泰的话来说，好吃的东西都是一样的，不好吃的东西各有其难吃之处。对于那些号称只吃中餐或者西餐或者土餐或者洋餐的所谓美食家，我心里一向是瞧不起的：切，美食界的种族主义者，殊不知所有的美食皆是杂种，哪有什么纯种风格的餐饮？因此在吃上我是东西南北通吃，在美食书上我是中餐西餐皆看。
今天，就刚将露丝·雷克尔编选的《无尽的盛宴——美食杂志六十年精选作品》这本书看完了。本来，对于美食书，我一般都是带着很轻松的心情，随意地翻阅，但看此书，从第一篇文章《瑞士的三间小餐厅》开始，就打消了我随意翻阅之心，而将之作为一本正经的书对待了。为何用了正经这个词？因为平时所读的中国的美食书，不管是大陆的，还是台港的，相对这本书来说是太轻松了，太简单了，近乎得有些简陋。简陋？是的，简陋，繁琐的简陋。要么津津于自己那点可怜寻食经验，要么就是掉进书袋子里出不来，要么就像一本纯粹的菜谱，让人少了阅读的乐趣。整篇文章，除了作者四处乱溅的口水，就真的是什么也没有了，连读者的口水都引不出来，相反倒是书中或者文中所配的美食图片，让我们馋涎欲滴，文字的魅力竟然弱到了这种地步，我不知他们为何还敢写美食书？而眼前的这本书，是一张图片也未配（这里应该批评出版社，有图才有真相嘛），但却让人既有阅读的愉悦感，也让人肚子里馋虫大动，口水直流。
书中的作者不仅是美食家，同时也是写作高手，调配文字的能力极强。他们走南闯北，见多识广，阅历极丰。在他们的笔下，不仅有多国美食的描述，还有各国风俗的描写；当地的景致，人物的情态，都描摩得极为出色。读此书，你得到的信息是多方面的，你所享受的愉悦，也不仅仅只是口腹。刚才所说的《瑞士的三间小餐厅》，是美食大师费雪的作品，就是一篇非常生动的旅行散文。她写美食并不多，但通过她对于当时情境的描写，读者怎能忘记瑞士乡间鳟鱼的滋味？又怎能不想一尝而后快？能将一篇寻食记写得如此可读，确实是大师功力。最后一篇写印地安玉米饼的，对于当地风景的刻画也是让人印象深刻。反观国内的美食文章，大陆的就不必说了，即使是台港的，给你的知识是单向的，饮食就是饮食，连写美食的文字也是那么清如水，不具阅读的快感。
再说其中的菜肴吧。前面说过，我对于各种风味都很喜好，只要是美食。但其实私心里还是更喜欢中餐多些，毕竟这是与我口味相谐的东西。但国人对于中国美食的强调，似乎又太过了些，总认为中国的美食博大精深，天下无敌。认为只有中国的美食影响着西餐，而绝无西式美食影响中餐的道理。这是一种很狭隘的观点，其实世界各国的饮食都在相互影响着，特别是现在这个资讯发达的时代。在中国的几大菜系中，粤菜的西式菜之多，恐怕是难以计数的。可以这样说，如果没有香港对于西餐的引进与改良，并形成了所谓的新派粤菜，粤菜是很难具有现在的地位的。淮扬菜通过上海滩这个洋场，许多的西式餐点也润物细无声地进入了淮扬菜系，改良成为精品菜肴。即使是川菜，影响也是存在的，它的许多原料都是泊来品，如果没有了辣椒，不知川菜会成什么样子？看看西餐的菜谱，菜式的繁复与精致，相对于我们的中餐，也是不惶多让的。在本书中即可看出，他们对于新鲜原材的追求，对于烹调工艺的精益求精，对于菜式的美观的讲究，是丝毫不亚于中国人的。有时中国人有些好大喜功，贪大求全，反而忽略了对于每个菜品的精耕细作。像满汉全席之类，更是走入了饮食的末流了。如此多的菜，大多都是极其无趣的，只是充数而已，看着就够了，谁还有食欲一一品尝？另一方面，现在很多的厨师，不对菜式的滋味进行探究，反而着迷于名字的华丽，装饰的繁琐，大量地雕花塑形，看着金碧辉煌，实则难以下咽。这哪里是做菜？华丽的外表，可怜的味道，这就是我开篇所说的繁琐的简陋。