上海并不是随便拐进家馆子就能吃得满意的，但上海人真的很爱吃，稍微美味一点，店门口就排起一条长龙来。这是一座吃货拥挤的城市。
什么是吃货？想起胃弱的夏目漱石，偏偏最爱伤胃的汤年糕和白酒。自己吃不了，就在小说里让主人公连吃四碗天妇罗面。或许只有这种天赋不足的天才吃货，才能将羊羹、幼蕨等描述得如此细腻美妙吧。
所有吃货最值得赞扬的品质之一是：不虚荣。抓紧时机享受面前一盘热气冲鼻的炸猪排，不论用叉子还是筷子。他们特别实事求是，蹩脚的食物是场无法掩饰的灾难，一定要骂出来。吃货还很勤快，为了享受早市的一碗肠血油豆腐线粉汤，挣扎着早起半小时，绕个弯儿拉开老板娘的店门，并且在痛快酣畅之后忍受上班迟到的忐忑。
相比之下，吃货如此捧场，做的人反倒没什么进取心。大城市里做得地道的市井小铺，老一辈做不动就关了，小一辈做得累就停了，原先食客往来的逼仄屋子里不见烟雾萦绕，只有麻将牌哗哗响。
我们熟悉的上海味道，原来在很多人的第一眼里并不那么理所应当。某次我在吃现烘出炉的鲜肉月饼，刚咬下去第一口，就听身边一大妈大惊小怪道：“这个馒头怎么焦掉了？”雷得我比这块鲜肉月饼还外焦里嫩。食物是用来了解这个世界的一种方法，爱上“焦掉的馒头”就是跨过一座桥。
“沪上著名吃货”项斯微初到上海被吓了一大跳，“传说中爱用小碟小盘装菜的上海人在肉上仿佛特别豪放。食堂里肉圆是硕大的一个，我闻所未闻的‘大排’以整块的面貌出现，是彻彻底底的大荤。”爱吃的人都有点幽默感，对生活充满兴趣，敏感而富鉴赏力。
这本书献给上海吃货们，虽然是本小书，却认认真真做了几年，随时随地扛相机扫街，清明奔赴王家沙拍青团，中秋爬电线杆拍鲜肉月饼长队……我发现，和香港或台湾小老板的自豪感与镜头感截然不同，上海店主大多谨慎、低调、抗拒，我们可是见识过某白斩鸡店挥舞的菜刀的！真亲切啊！
这本书采访了我身边爱吃的朋友。他们一大半是八〇后，另一小半是七〇后，都有二三十年吃货生涯，尚未老去的人生终于有些资本怀旧。前段时间传言泰康牌黄标辣酱油要停产，一群年轻人比老一辈更跳脚。还好停产只是暂时，它终究没有离开，如同这本书里的上海美食，足够经典，但仍可寻得见、吃得到。
这多少年来，上海总被冠以“老”字，刻意地被怀旧。其实上海味道不仅是往日情怀里的缥缈虚空。我们这代吃货的美食体验，还不像上代人“惆怅旧欢如梦，别来无处追寻”，想吃就抓紧去吃吧！
希望这本书里的食物馋到你们，祝胃口健旺！