从会看一些书始，偶有借一些x人谈北京，x人散文合集类，便为老爸所不屑，他以为这类从各人文集中东抽西抽的拼凑之作就像东北乱炖，乍看丰厚实则浑浊无趣，为书中老餮所不齿。
不过这本书自有他的有趣之处，不在饮食，而是在文人二字——活生生的是个五四后文人命运多舛标本录。从年代看大约有几种人，一类是活跃于30年代至50年代，如郁达夫，文中一片山河日暮不忘游乐，一类成名于解放前受害于文革时，文中至多沉郁辛酸，如俞平伯，吴祖光，纵是强颜勉力谈吃，仍感觉文后血泪，行文惶惶 ，一类便是解放后方写作，便有应旨承欢之感，文中多要提“真诚地希望全国人民一样在这幸福的时代迎接更加朝气蓬勃的明天”，这类还有一种，虽为文人却任高职，文内自有一派朴实的睥睨（看了让人不爽非常）。
从家境地域来看也分为几种（当然好吃程度也应算在里面）南方文人中，家学渊远如俞平伯，徐姬传，大约都要谈谈家内自治宴席里的拿手菜，徐姬传所写蜜汁火腿，红烧鱼唇，素烧鹅等家宴小菜，费工费时，绝非寻常人家可治。便是家境一般的南方文人，也多爱谈谈地方上的知名酒家的拿手菜，顶不支也要谈谈小时候吃过的河边小馆之类。北方文人这方面便普遍捉襟见肘了，除王世襄老先生见识广博兼有治厨之能，写得让人神往外，大多人便把京城里那老几样，涮羊肉，烤鸭，爆肚，炸酱面当做国菜隆重的一叙再叙了，大约这就是“好吃不过饺子”这话了。家境好些又有老饕之才的，提提当年著名的酒楼逸事，不济一些的，就要说些当时“一般饭馆，没有人上得起，有些客人总是公子哥儿，地主，豪绅，党政头目，恶霸”等等的话——估计就是这些人掌握了解放后的话语权，导致我小时候还真以为有一个万恶的旧社会存在。
从韩寒事件来看，文笔水平这事不提为妙，不过解放后大陆作家那些文字远逊于前这事明显到无法忽略了。政治话语对文辞的损害完全是毁灭性的，可悲的是这类文章竟然在大陆生存了30年以上。某位德国汉学家说当代中国文学全是垃圾，他是对的。
但至少我们还有美食，感谢上帝。
果然中国人对美食的鉴赏力远高于文学。