人世间有百媚千红，我独爱你那一种
——家乡的味道
文/Sofia
对于饮食文化的书，其实我是又爱又恨。
爱是因为，一方水土一方人文，一方饮食一方风情。世界那么大，人生的脚步却是有限的，不可能真的万水千山都走遍、亲身去领略世界各地的风土人情。遗憾在怀，心灵上总有这么一个空缺需要填补，内心的求知欲驿动不已。而这种饮食文化的书，则浓缩了历史、人文、地理、传统各个方面的知识，如同一盆大杂烩，趁热吃下去，顿觉胃中满满得皆是饱满的幸福感。
与这种饮食文化的书相比，那种旅行攻略更像快餐，只可果腹却毫无营养可言。
我很喜欢《舌尖上的中国》（第2季）一书中字里行间跳出来的一些精美的句子，让人沉醉，惹人回味，引人深思。
如：“不管是否情愿，生活总在催促我们迈步向前。人们整装、启程、跋涉、落脚，停在哪里，哪里就会燃起灶火。”“行走一生的脚步，起点、终点，归根到底，都是家所在的地方。”
又如：“更多关于食物的传承，恰恰是在最平凡的生活里。”“每个人的心里，都有一种私属的味道，也许来自家常的三餐，也许来自记忆中的秘境。”
只是，随着社会经济的发展，有很多曾经的美食渐渐地消逝在岁月的长河里。
至今，我依然记得童年时那走街串巷的挑夫高声吆喝叫卖着“小脚卷子”和“羌饼”。至今，我依然深爱着在月饼界被人狂黑的“五仁月饼”。
事实上，这些东西与今天丰富多姿的美食想比，也并不一定有多好吃。但是，这是童年的味道，这是家乡的记忆。正如《舌尖上的中国》一书中所引用的汪曾祺的《萝卜》一文对淮安青萝卜的评价：“大抵一种东西第一回吃，总是最好的。”
所以，很欣慰有这样一种关于饮食文化的书，能够将食物的传统记录下来，传承下去。
但是，每当我看到这样关于饮食文化的书的时候，又忍不住去挑刺——为什么记录得不够全面，为什么有所误差……这便是我的恨。因爱而生恨。因遗憾而生恨。爱极，所以才觉得遗憾，才会生恨。
在我的这种挑刺思想的指导下，不可能有一本绝对完美的饮食文化方面的书籍，当然，这本《舌尖上的中国》也不例外。
譬如，书中在列举淮扬菜的经典菜式时竟然列举了淮安茶馓。亲，茶馓是小吃好伐。而著名的平桥豆腐、文楼汤包却名落孙山。
譬如，蒲菜。淮安的名点中并没有蒲菜馅的饺子。蒲菜这样奢侈的东西又岂能拿来包饺子或者和进蛋液摊成鸡蛋饼？说它奢侈，是因为如凝脂般入口即化肥美鲜嫩的真正意义上的淮安蒲菜产量极少。即便同在淮安城内，唯有南门天妃宫月湖的蒲菜才是正宗的蒲菜，尤其在冬日，淮安气候湿冷，湖水更是寒彻骨，下水挖取蒲菜更是艰难，彼时的蒲菜，数百元一斤亦是有价无市。这样珍贵的蒲菜，唯有和肥腴的狮子头一起热热地烧了，才是佳肴，才能将蒲菜本身的滋味保真下来。
其实，爱也好，恨也罢，无非都是因为对这种血脉里流淌着的家乡味道的牵挂。