——评《寻味舌尖上的乡愁》
文/蓦烟如雪
提起吃，每每我总会兴奋异常。
不熟悉的人，大多会因为我的身材误导，认为我特能吃。其实不然，我吃的不多，但是却也是十足的吃货，因为我特别喜欢谈吃。
说起谈吃，中国文人向来是“食不厌精，脍不厌细”的推崇者，在吃的看法上也是“人莫不饮食也，鲜能知味也”。
我对一道菜的挑剔，不仅仅来源于视觉上的感观，更重要的是尝一口在味蕾上的直观反应，是否鲜香酥脆，是否松嫩爽口，是否肥而不腻等等。
说来，我的怪癖传自于我的外婆，她早年开过餐饮，对食物的做法以及口感直观到了偏执的地步，我曾经对“抓住一个人，先抓住他的胃”产生过质疑，但外婆的菜，总是能轻易的虏获我的舌尖，以致产生一种莫名的依赖感。有人说我们往往吃的是食物，品的是文化，胃里的乡愁，是牵绊着生活的眷恋。而我习惯把眷恋归于乡愁，因为舌尖上的乡愁是一张大大的荷叶包裹着浓浓的情香，用文火的亲昵，用大火的热烈，烹制着块块的相思。身为吃货，我抵挡不了那层味蕾的诱惑。如同林大师说：“我们是地球上唯一无所不吃的动物。只要我们的牙齿还没有掉光，我们就会继续保持这个地位。”
说来我曾对《辞海》表示过不满，他们习惯在字的注解上写肉可食、皮可制革抑或者可入药，虽然中国是一个以“吃”为文化的国家，但是在吃上总会存在不节制的情况，如果无所不吃，很多物种总会落到濒临灭绝。所以我们有了“食物敬畏”的看法。我很满意的是在这本书里，我没有看到一些奇怪的菜色，这些来自五湖四海菜系，都具有代表性的存在。
说起来，我在看到江苏南京的烤鸭时，我想到我看梁实秋笔下的北平《烤鸭》，二者都是对鸭子的叫法以及来历叙述的一通，梁先生的《雅舍谈吃》偏于散文性的叙述，而《寻味舌尖上的乡愁》更像一个总结性的分析，不仅仅是年限的推算，还有对以往在品吃的古籍中提及的烤鸭都如数家珍一圈，更对烤鸭制作的工序讲的十分详尽，值得一提的是这本书像个美食指南，它基本在每篇食物上都会指出一家特别地道有名的店，让想去品这道菜的读者可以享受一番舌尖上的认证。
虽然这是一篇篇短小精悍的食评，缺少了一点故事，但这并不会印象这本书的可读性，尤其是无法忽视的抢眼的菜色图片，如果乏味的看一本讲吃的书，还不如看一本能看得见食物的书，如果乏味的只看一处地方的特色菜，还不如看一本都能看得见的食材书。
好吧，这里省略了如果，它没有含糊的也许。
这本寻味里的乡愁，浓浓的都是探寻者的巧妙的心思，有人说，如果想看做菜的菜谱可以看看袁枚的《随园食单》，如果想看看食物的精美可以看看李渔的《闲情偶寄》，如果想了解中国味作家就要去看汪曾祺和邓友梅的作品，其实不然，这一本就足矣。
这是一道人间烟火，道尽了千家万户的乡愁，这是一碗百味人生，道尽了天南地北的思乡情怀。这是一味独有的舌尖上的乡愁，它正在寻味，寻你。
我突然想起汪曾祺在《泡茶馆》中提及的一首诗，源自明代大儒陈白沙。
记得儿时好
跟随阿娘去吃茶
门前磨螺壳
巷口弄泥沙
而今人长大
心事乱如麻
筱筱
2014年9月20日星期六