每次去书店，我都要在美食书籍那块区域多呆上一会儿，总是试图着寻找一些能看的上眼的书。我把阅读此类书籍看成是我工作的一部分，作为一个有上进心的美食记者，读此类书籍就等于充电，等于给自己的角色加血，增强战斗力。
我最不喜欢的是两种类型的书，一是菜谱，某些煞有介事的人教给劳苦大众如何煲汤，如何做一道鱼香肉丝，每一道菜谱写的都像是标准说明文：主料，配料，操作指南，注意事项，然后配上一张图片。我试着按照其中的步骤做菜，但是做出来的都不怎么好吃，估计是我基本功比较差，就算给我真传的《九阴真经》，我也练不成郭靖。再就是美食指南。此类书也类似说明文，罗列着餐厅地址、电话、人均消费、特色菜品。只有编者，没有作者。
能看的也只有一些美食随笔，这些书多半无聊。巫昂似乎跟我有着共同的兴趣，为了写作美食专栏，她也阅读了不少美食书籍，她总结说：“凡是京派出身的美食家，一定要写到豆汁儿，要写到冬天吃烤肉，夏天吃酸梅汤，要写到他们跟掌柜、跑堂、伙计如何如何熟，最不可免的是写宫廷菜，宫里头八件、十六件、二十四件种种讲究，而且一定要说清楚何谓满汉全席。”
这种书看着腻烦，所以巫昂必然不会写出类似的书籍。《厨房中术》在我看来，甚至算不上什么美食书籍，充其量算是一本下饭的书，尽管里面都是简短的千字小文，标准的专栏体，并且有着优质的标题，对于一个美食记者来说，我可以随便抽出里面的标题做一个个小型专题。
下饭书，似乎要比美食书更加艰难。一本与美食相关的书，最无趣的事情是只写美食。我看巫昂的文字仅仅是喜欢她的文字。她能把早饭写到造反，把厨房写到革命，把水果写出政治，把通州生生写成美食集散地。那股气儿最重要，也最喜人，我在阅读巫昂的随笔的时候，能见到文字中有一个人对着我窃笑，或者那个人对着我打哈欠，我于是把一个个文字当成花生米，在无聊的下午，吃了，下酒。
光说不练总是假把式，从文字中我们总能看到巫昂式的喜好，不偏颇，也不妥协，不认死理，但是总还得跟食物讨个说法。
她比我还不喜欢西餐，和我一样喜欢小馆子，喜欢下水，喜欢质朴的没边没沿的吃食，喜欢自己做菜，这根本没有南北之分，男女之别。就算她去了美国，去到了波士顿，她最爱的还是自己买来食材，自己琢磨着做点拿手好菜，然后把成品的图片贴在自己的博客里，供朋友们眼馋。多年之前，我曾经吃过巫昂做的饭，麻辣鲜香，在规矩之内讲究创新，总想着用普通的食材搭配出不一般的味道，其实食材搭配就是说相声，弄好了是逗哏和捧哏，弄不好是砸挂。所以，巫昂的确是一枚上好厨娘。
不要以为巫昂写美食就似乎是个美食家。其实她还是一个诗人，前记者，电影制片人，留美学者，小说家，笔迹学研究者，没谱青年的心理咨询中心，待业青年的工作猎头，单身大龄青年的媒婆，各种包包的手工艺人，偶尔会客串一下歌唱者……
把她所有的身份排列起来，已经是一桌丰盛的大餐。